Turquía: Senderismo en Capadocia

Erosión: ¿Por qué el extraño paisaje de Göreme probablemente se llama "Valle del amor"?

No todos los ermitaños son cosa del pasado: con pantalones de carga y una gorra de béisbol, Aydin parece muy contemporáneo. Durante cinco años, el joven turco ha estado viviendo solo en el valle de Meskendir, empinado por el desfiladero, donde vende senderos para caminatas a sus excursionistas: energía solar en forma de albaricoques secos, curados al sol, nueces y almendras. La fotógrafa Stephanie y yo estamos descansando frente a su "Café Natural" casero y bebiendo moca de finas tazas de porcelana con pies. "Son de mi abuela", dice Aydin, sonriendo y acompañándonos. ¿Por qué vive aquí? "Me gusta la soledad", responde y se pone uno propio. A diferencia de sus antepasados, no duerme en una cueva, sino en la tienda; De vez en cuando conduce a su madre en Ortahisar para revisar los correos electrónicos. Aydin, de 30 años, es un ermitaño 2.0.

Con su roca blanda, Capadocia ha sido un ermitaño en el centro de Anatolia desde entonces. Los volcanes Hasan y Erciyes cubrieron la meseta de Anatolia con una capa gruesa de ceniza que se solidificó en toba y basalto. Desde entonces erosionó la meseta, en los valles permanecen el stand de "chimeneas de hadas" - cono milagroso de roca, modelado por el viento, la lluvia y la nieve. En el primer siglo, los ermitaños y los ascetas habitaban estas casas prefabricadas de la naturaleza, más tarde excavaron iglesias y monasterios de la toba. Mientras sacaba a la luz al resto de la humanidad, los Capadocios se trasladaron a cuevas y valles. Mundo equivocado.

Mundo invertido - ideal para el senderismo.

Un mundo al revés es perfecto para el senderismo, decidí en casa: en lugar de conquistar montañas sudorosas, desciendes en Capadocia en gargantas llenas de criaturas de rocas mágicas, iglesias de rocas pintadas y silencio. Y duerme en hermosos hoteles en lugar de refugios de montaña superpoblados.

Comenzamos nuestra semana de caminatas con un desayuno pausado en la ciudad de Avanos, en el centro de la meseta de Capadocia. Rodeados de trompetas de rosas y jazmines, nos fortificamos en el patio de nuestro hotel en el casco antiguo con miel, sandía y pequeñas obras de arte hechas de hojaldre, rellenas de canela y queso de cabra. Por cierto, estudiamos los documentos de nuestro primer recorrido: hoy caminamos desde Pasabag hasta la ciudad de Göreme, que está a nueve kilómetros de distancia.

Hospitalidad: Emine sirve té, moca y jugos en el Valle del Amor. Si no pasa nada, teje o fuma.

Cuando el conductor Gürsan nos deposita en Pasabag, el Valle de los Monjes, nos desilusionamos: las columnas de Tiffen, que una vez fueron habitadas por ascetas, están asediadas por los turistas. Pero solo unos pocos pasos sobre la cresta en el paisaje de rocas desnudas en el mundo se vuelve en silencio y en silencio.

En caminos estrechos nos movemos a través de rocas que parecen azúcar y azúcar, solo escuchamos nuestro aliento. Apenas hay señales, pero el organizador nos ha proporcionado mapas y direcciones: En la piedra, que parece un león marino, justo antes. A la izquierda del álamo. Siga recto en las rocas con los tres agujeros. Todo bien Eso será emocionante. Nos sentimos como niños cazadores del tesoro mientras exploramos el paisaje rocoso en busca de piedras y árboles.

Resto: zumo de naranja fresco y moca se pueden encontrar en las gargantas más extrañas

Poco antes del pueblo, Çavusin se sienta en un sofá colocado en una colina plana, como si esperara una alta asistencia. Con mucho entusiasmo, nos dejamos caer en la tapicería, como llamadas de debajo de una mujer: "¡Entra, entra!" Seguimos la invitación y somos bienvenidos. Zehra, la mujer con flores, nos lleva al vientre de la colina, a través de su "Kavi Café" lleno de alfombras coloridas y a una pequeña terraza. Melis, la hija, exprime naranjas para nosotros y pone un plato de pastel caliente en la mesa. ¡Qué hospitalario es en las colinas de Capadocia! Zehra cuenta que el café fue una vez la cueva de sus padres. "Fue una vida tediosa", agrega la hija de 15 años, "la abuela tuvo que cargar toda el agua y en invierno estaba helada". La familia está feliz de vivir en una casa real hoy. Sólo recientemente, los apartamentos trogloditas están nuevamente en demanda, especialmente entre los extranjeros que los amueblan lujosamente.

En Capadocia siento por primera vez que vivo en un planeta de piedra.

Un baño en colores pastel: el que nada en la piscina del hotel en Göreme antes del desayuno, deambula felizmente dos veces.

En los próximos días, los encuentros se vuelven menos frecuentes a medida que descendemos a las gargantas alrededor de Göreme. Hay silencio en los pliegues de la tierra. Solo el crujido de nuestros pasos en los senderos de arena blanca se puede escuchar, a menudo en sincronía, una marcha meditativa a los deux.El mundo de abajo es delicado, una ilusión de una primavera interminable: a veces las abejas zumban para hacer su trabajo, a veces una brisa cruje a través de las hojas de los álamos, los cipreses de Capadocia. En el valle del amor, legendarios falos de piedra se elevan hacia el cielo azul, en el Valle Blanco, las paredes de roca se arquean como merengue de almendra con crema, en el Valle Rojo, varias capas rosadas corren a través de la torta de piedra. En Capadocia siento por primera vez que vivo en un planeta de piedra.

Pero por más encantadoras que son estas rocas, en particular me gusta poner una piedra en mi corazón: el ombligo en el hamam en Göreme, una plataforma de piedra en el centro de la habitación, en la que me doy un masaje con espuma de jabón el tercer día. El cálido mármol es liso y brillante, a diferencia de sus colegas cariñosos de Tuff. A pesar de su dureza, se siente como una cama fina, mientras que la masajista Zinar me limpió con su guante exfoliante como un caballo polvoriento, así es como me siento después de la caminata en el país de la toba eternamente erosionado. Zinar me envuelve en una fragante nube de espuma, me da masajes a mis extremidades de la nueva vida y me envuelve en una toalla de baño como una madre a su hijo. En la nube nueve, regreso a mi habitación del hotel, que, como el hammam, fue derribada del acantilado en la ladera de Goreme. Es una versión acogedora de la cueva de la Edad de Piedra: muebles antiguos, una bañera de hidromasaje en el baño, un sofá en la terraza. Si estás sentado aquí, la ciudad llena de toques de torbellino descansa en una tranquila velada a tus pies.

Una tierra donde calabazas como bolos se encuentran en los campos.

Gluckerndes Glück: Susanne Arndt disfruta de la belleza de la garganta de Ilhara.

La mañana me despierta. Cuando entro a mi terraza, la luna creciente cuelga como frías joyas de oro en el cielo negro y tranquilo de la noche. Sólo en el horizonte sobre Table Mountain, una primera franja de destellos naranjas que emiten silbidos y balas parpadeantes en el aire: globos de aire caliente, deben ser aproximadamente cien. Por un momento, considero un viaje en globo, pero me siento rápido: no quiero despegar, no en el aire, quiero volver a los profundos surcos de la tierra. En el silencio. Para parar

Tanto mejor que el conductor Mustafa nos lleva a la garganta Ihlara después del desayuno. Atravesamos la meseta a través de una vasta tierra de color pajizo donde calabazas como bolos amarillos yacen en los campos, las ovejas pastan en las nubes de polvo y las familias cosechan papas. Aquí arriba, la tierra suministra carne y verduras a las personas; En los valles con casas de toba y frutos. En casi todas las caminatas, pudimos comer suficientes uvas dulces y melocotones rojos.

Mustafa nos libera en un mundo bruto. En la quebrada escarpada, la naturaleza no modeló, se enfureció. Sin embargo, la tierra nos incrusta suavemente: después de seguir el río por unos pocos kilómetros y observar algunas de las iglesias rupestres que persiguieron a los cristianos en las rocas hace más de mil años, nos acostamos debajo de un sauce en la hierba y dejamos ir los pensamientos. libre. Aydin viene a mi mente. El joven ermitaño que no quiere subir como el resto de la humanidad, y en el mejor sentido de la palabra ha caído en su barranco: contenido, absorto en sí mismo, así es como se veía. Me alegro de no querer ir a lo alto, a las montañas con su interminable Superior, Además, Steeper. Capadocia me ha puesto a tierra en gargantas silenciosas, me ha protegido en rocas acogedoras, nutridas y apreciadas.

La gira

Las "Dos caras de Capadocia", de una semana de duración, sin guía, van desde Avanos a través de Göreme y Güzelyurt hasta Mustafapa? A, cada una con un máximo de 15 kilómetros por día. Las instrucciones que recibirá antes de irse están en inglés. El equipaje es transportado, traslados puente a distancias mayores. A partir de 740 euros por persona / doble, incluye desayuno y dos cenas. El vuelo a Kayseri no está incluido (Inntravel, Whitwell Grange, York YO60 7JU, Inglaterra, Tel. 00 44/16 53/61 70 01, www.inntravel.co.uk).

tiempo de viaje

El viaje estará disponible desde mediados de septiembre hasta finales de octubre (y otras fechas en 2014). Puede reservar excursiones guiadas de senderismo en Capadocia, por ejemplo, en www.wikinger-reisen.de, www.eberhardt-travel.de o www.seb-tours.de en Alemania.

Aprender mas

Capadocia. Un guía por la tierra de chimeneas de hadas y castillos de roca. Susanne Oberheu y Michael Wadenpohl conocen bien Cappadocia (336 páginas, 24,95 euros, Libros a pedido). Merian Cappadocia. Agradable mirar! (138 páginas, 7,95 euros, Travel House Media).