Estados del sur de america
Plana, con ventanas diminutas El Ford Mustang es en realidad un auto mareado para descubrir un país en él. Y sin embargo, es el único correcto aquí. Incluso en la versión 2006 del Mustang, los hombres comunes se transforman de inmediato en James Dean. Americano no lo es. Y realmente: en nuestro viaje, los "buenos chicos" siempre volverán a nuestro Mustang.
Una belleza sureña: la antigua ciudad portuaria de Charleston
Nos dirigimos hacia el sur. El camino conduce desde Charlotte, la ciudad de Carolina del Norte, a la antigua ciudad portuaria de Charleston, en la costa de Carolina del Sur. Tenemos doce días, doce días, para rastrear la antigua América, el espíritu que va a dar forma a este país hasta el día de hoy, lejos de las brillantes metrópolis de Nueva York, Los Ángeles o Miami. Todo comenzó aquí en el sur de los Estados Unidos. Aquí, a principios del siglo XVII, inventaron todo lo que conforma la América moderna: las reuniones municipales elegidas, la asistencia regular a la iglesia y la orgullosa convicción de que cada persona puede tomar su propio destino en sus propias manos, y que solo él es el responsable. Y mientras que en el oeste y norte de este enorme país el presente a menudo borra lo que una vez fue, el sentido de la historia y las tradiciones vive en los estados del sur. Entonces, si ese viejo espíritu de América todavía existe, pensamos, entonces en las Carolinas.
Primero, encontramos muchas iglesias. A la derecha y la izquierda de los caminos rurales, edificios de ladrillo bajo con torres blancas, que son lo mismo que los cobertizos de jardín de la ferretería. Probablemente hay un mayorista de iglesias, bromeamos, para saber más tarde que es así. La fe es firme en el cinturón bíblico cristiano-cristiano, pero también muy pragmática: las torres de plástico puntiagudas son torres de transmisión de una empresa de comunicaciones móviles. Sólo los nombres de las iglesias resuenan en los oídos: Asamblea Cristiana de la Nueva Vida, Iglesia de Santidad de Little Rock ...
En el medio, está proliferando. Árboles, mástiles, incluso casas desaparecen bajo una estera de follaje denso. El país está enclavado de color verde oscuro. Kudzu es el nombre de la enredadera japonesa original que los políticos en 1876 en la celebración del 100 aniversario de Filadelfia en Filadelfia encontraron tan elegante que pagaron a los agricultores dinero para plantarlos en la carretera. El hecho de que las cosas del diablo crezcan hasta 30 pulgadas por día, no lo habían pensado. Ahora hay chats de kudzu en Internet, donde molestos terratenientes dan consejos sobre la mejor manera de matar la hierba.
Europa en el formato tropical
En el antiguo "mercado de esclavos", un tercio de todos los esclavos en América del Norte fueron contrabandeados.
Charleston es una ciudad dirigida. Doce caminos a través, doce calles a lo largo, calles empedradas adoquinadas en el medio. Ralentizé automáticamente, como lo hice cuando estudiaba en Nueva Orleans y la gente parecía estar en cámara lenta. E inmediatamente caigo de nuevo en el canto nasal de la lengua, hablo con extraños de nuevo con "señora" y "señor", me convierto en "señora" de mi parte y digo cortésmente "lo siento" que Mike Hughes, el fotógrafo, empieza a contar en voz alta.
La extrañaba, ese aire suave y aterciopelado de los estados del sur. El olor a humedad del agua salobre y las plantas en un calor húmedo. Incluso las cucarachas que echaba de menos, al genio como los coches de Matchbox sobre las aceras. Al amanecer, los hombres con pantalones cortos pescan en East Battery, la punta de la península donde se construye Charleston. Como todos aquí, me preguntan cómo me siento. Bien, digo, muy bien. Los mejillones crujen bajo mis pies. En los ríos Cooper y Ashley, que enmarcan Charleston, los delfines rebotan. En la calle, los primeros carruajes tirados por caballos de las guías de la ciudad recorren nuestro Ford Mustang.
Una de ellas está dirigida por Sherrie, una joven huguenota rubia de la 14ª generación que más tarde nos abrumará con la historia de esta ciudad.
"Llevó más de 100 añosPero después de la guerra con el Norte, nos retiramos del barro nuevamente, sin ayuda, ese es el viejo espíritu de América ", me dirá, llena de patetismo y sin ironía, lo sabremos todo: ese Charleston ciudad santa, porque aquí a todo el mundo, ya sea hugonote, metodista, judío o católico, se le permitió construir sus propias iglesias, y que la ciudad portuaria fue la ciudad más rica del continente desde 1740 a 1830, porque todo lo que las colonias y los estados del sur de los EE. UU. pertenecen a Índigo, arroz y, por no mencionar, el lado oscuro del sur, los esclavos, se cargaron aquí, se enviaron y, por supuesto, se cumplieron los deberes: que aquí 1776 se batió la primera batalla decisiva de la revolución americana y en 1861 los primeros disparos en la guerra civil. entre el norte y el sur cayeron. Las casas después del gran terremoto de 1886 con soportes de metal pieza por pieza se corrieron de nuevo.
Pero todavía es temprano en la mañana. Camino con mi café sobre la veranda de madera curvada del "Two Meeting Street Inn".Musgo español sobresale de las poderosas ramas de los robles de Virginia. Construido en 1892, nuestro lujoso bed and breakfast es una de las casas más nuevas de la ciudad. Todo está bajo protección monumental, desde los años 30 ya. Durante mucho tiempo la gente era demasiado pobre para demoler las casas. Ahora ya no pueden hacerlo. Charleston vive de que es hermoso. Eso debería seguir siendo así. Lo que no es antiguo se ve así, también lo son las reglas de la autoridad de construcción. Delicadas palmeras Palmetto se alinean en las calles, detrás de ellas mansiones victorianas con columnas y torrecillas y casas estrechas de color pastel con adornos. En las verandas, que recorren los exuberantes jardines del lado de las casas, se pueden tolerar los calurosos y húmedos meses de verano incluso sin aire acondicionado.
Andrea Koch solo quería quedarse con su familia durante dos o tres años. Ahora el hijo Christopher, que nació aquí, ya tiene diez años. Ella guía a los turistas a través de "su" ciudad. No es solo el estilo elegante que mantiene a los alemanes aquí. "La hospitalidad sureña", la proverbial hospitalidad sureña, es algo maravilloso: si puedes manejarlo, dice ella. "La etiqueta, la cultura, los valores familiares conservadores, esto es muy respetado aquí". Sin embargo, los charlestonianos no son rígidos. Las personas que insisten en tomar el té a las cinco en punto en la ciudad se apresuran a ir a la playa después del trabajo. Encaja todo junto. Las amplias y salvajes playas de arena de Folly Beach o Isle of Palms, donde el viento y las olas del Atlántico hacen vibrar todo, están a solo quince minutos del centro de Charleston. "Si quieres saber qué espíritu ha formado a la gente aquí, entonces debes seguir el río Ashley río arriba", dice Andrea Koch. "Allí están las antiguas plantaciones".
Desierto domesticado en las carolinas
Esplendor antiguo: el jardín en la antigua plantación Middleton Place
El austero jardín geométrico se enrosca hacia el río Ashley y termina en dos estanques que parecen alas de mariposa. Sólo el caimán que se desplaza en él oscurece la imagen. En Middleton Place, casi 200,000 azaleas se empujan entre estanques ornamentales y largas avenidas de camelia. Se escurre y se escabulle, batiendo y trepando por todos lados. Las cigarras rugen sobre él, suenan como a medias en scooters eléctricos. Se dice que cien esclavos han tardado más de diez años en crear esta copia del Viejo Mundo en el Nuevo. La plantación se convirtió en una joya con el desierto y la civilización frotándose unos contra otros. Se plantaron campos de arroz en los pantanos donde rabiaban las serpientes, los mosquitos de la malaria y los caimanes. El desierto ya ha traído todo de vuelta. "Cuando los esclavos fueron liberados, ninguna recompensa en el mundo los habría hecho ir allí de nuevo", dice Alan, conduciéndonos en un entrenador a través de la plantación. "La tasa de mortalidad era demasiado alta".
La vieja casona no sobrevivió a la guerra civil.pero las pequeñas casas laterales y algunos de los barrios de esclavos todavía están a la sombra de poderosos robles. En el interior, las mercancías importadas de los siglos XVIII y XIX se exhiben en patas delgadas y torneadas. Todo venía de Europa en ese momento, desde la espineta hasta el servicio de porcelana de barba fina. Incluso las telas de damasco para las camas con dosel. En muchas de las antiguas plantaciones, hay personas como Kitty Evans. El joven de 70 años ha estado jugando la vida cotidiana de los esclavos durante años en Brattonsville, cerca de Rock Hill. Los visitantes rompen a llorar y tratan de disculparse con ella por la historia de la esclavitud, dice ella. Kitty Evans no quiere vilipendiar el pasado. "Era como era", dice ella. "Pero para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde somos, conducir a la costa, a los Gullahs en las islas del mar, esa es la vieja América, eso es lo que dio forma a ese país".
Golf paraíso en islas pequeñas
Juegue en uno de los muchos campos de golf en las Islas del Mar en Carolina del Sur.
La isla desordenada de las islas del mar Una vez fue el corazón de la producción de arroz en América. Ahora es sólido en manos de los golfistas. Entre los bungalows de fairways cortos se acurrucan debajo de robles y arbustos en flor, en garajes hay carritos de golf. "En estas islas, casi solo los yanquis están jugando, que se retiran aquí", dice la golfista Deanne Freeman en la isla Dataw. Pero sin los ricos yanquis del norte todavía se vería como hace 30 años. "Eso fue la pequeña África", dice Deanne. Después de la guerra civil, los gullahs, los esclavos de las plantaciones de arroz, permanecieron solos en las pequeñas islas frente a la costa durante más de cien años, olvidados por el resto del país. Casi no había puentes, los que querían al continente, tuvieron que remar. No fue hasta 1970 que las personas vivieron aquí hablando de una mezcla de dialectos simplificados de inglés y africano cuyos hijos no podían leer ni calcular y que no sabían en qué país vivían.
Hoy en día, la cultura gullah casi ha desaparecido de nuevo. Los encontramos en el "Red Piano Too", una galería en la carretera. A la izquierda y a la derecha hay garajes, frente al "Restaurante Gullah Grub". En su galería, Mary Mack, de 71 años, vende lo que los artistas locales tallan, dibujan, pintan, esculpen, modelan, cincelan, pegan o sueldan.La mayoría los descubrió, algunos los hicieron grandes. Las pinturas al óleo ingenuas del pintor Gullah Jonathan Greene, por ejemplo, son tan buscadas que hay listas de espera.
A los 20 años, Mary Mack se había ido de la isla vecina de Santa Elena a Nueva York para escapar de la segregación racial. "Tampoco fue mucho mejor", dice ella. En muchos casos, el racismo abierto del Sur era incluso más honesto que el escondido del Norte. "Al menos aquí sabía dónde estaba". Ella volvió 20 años después. "Los yanquis simplemente no pueden cocinar, la comida para el alma, la comida que calienta el alma, solo los gullahs pueden hacer", dice, enviándonos a comer al otro lado de la calle. "Tomar el pollo frito del sur con puré de papas". También queremos conducir a los pantanos, dice Mary Mack, a donde los árboles están en aguas negras. "Ese es el olor de la vieja América para mí, así es como se veía cuando nuestros antepasados llegaron aquí".
En los pantanos
Todo muy natural: viaje en canoa por el río Edisto.
En el río Edisto dejamos una canoa en el agua. Junto a nosotros, cinco hombres empacan comida en sus botes y hablan sobre nuestro Ford Mustang. Jim Hanks, uno de ellos, se casará mañana. En lugar de beber en exceso, sus amigos de la universidad, Ryan, Brian, Jeff y Rusty han organizado un recorrido de remo por los pantanos. "¿Tienes los cacahuetes?" Ryan pregunta, antes de despegar. "No conduciré sin ellos". Los cacahuetes hervidos son el bocadillo nacional de los niños del sur, dicen. A Jeff, el único yanqui, le gustan las cosas suaves tanto como a mí. "Te llevaremos de todos modos, muestra lo tolerantes que somos", dice Jim. Jeff es el único que no tiene pistola. "¿Quieres que solo los malos estén armados?", Pregunta Ryan y sonríe.
Tenemos la misma ruta y conducimos lentamente río abajo. Después de algunas huelgas de paletas, los chicos están en su tema favorito: la "guerra entre estados". Eso es lo que llaman la Guerra Civil Americana en el Sur. Sabes exactamente cuándo fue qué general en qué batalla lucharon contra los yanquis. Y lo que debería haber hecho para ganarla. "Eso ya estaba en la universidad", suspira Jeff, el yanqui. "Todo el personal de la gasolinera puede hacer las batallas". A la izquierda ya la derecha, enormes cipreses calvos extienden sus raíces como pequeñas islas fuera del agua negra. Una garza blanca nos acompaña por un rato. "Solo tienes que saber eso, como sureño", dice Jim. ¿A qué más pertenece? "El auto correcto", dice Ryan. Por supuesto que también maneja un Ford Mustang. Pero un viejo, de 57. Además, el ingeniero civil tiene cuatro vacas en el campo detrás de su casa. Porque pertenece a la cultura sureña, dice. "Los verdaderos americanos son independientes". Y: los agricultores pagan menos impuestos. "¡No voy a ofrecer nada a los de Washington!", Dice Ryan. Cualquiera que se siente en la Casa Blanca es completamente igual. "No interfiero en sus asuntos, entonces deberían dejarme en paz, así que siempre lo guardamos aquí".
Pero cuando el sexto vecino cayó en Bagdad.Ryan se reportó al ejército. "Amo a mi país y quería ayudar a sacar el carro del barro". Los ingenieros son generalmente recibidos con los brazos abiertos. No Ryan Tiene una Bandera Rebelde, la bandera de los estados del sur disidentes, en su hombro derecho. "Me habrían llevado con una esvástica", dice y escupe una cáscara de cacahuete. "¡Nuestra bandera ondeaba sobre la cúpula del Parlamento en nuestra capital, Columbia, hasta julio de 2000!"
"El espíritu antiguo también se puede encontrar en el Cherokee, en Carolina del Norte", dice Jim adiós. "Estaban aquí cuando los primeros colonos todavía vivían en los barrios pobres de Londres".
Solidaridad y casinos.
Con casinos, pubs y tiendas de recuerdos, los cherokee ganan más dinero.
Se está vertiendo en cherokee. "Eso debería haber sido mejor con el baile de la lluvia esta mañana", dice Frieda Huskey de la administración de la reserva y sonríe. Hay mucha lluvia en las Montañas Humeantes, el nombre proviene de las nubes atrapadas en las copas de los árboles. Viajamos con Davey Arch, nuestro guía nativo americano, al pueblo indio de Oconaluftee, que parece una aldea cherokee alrededor de 1750, pasando por tiendas de recuerdos sucias, llenas de adornos indios del Lejano Oriente, enormes garrafas de plástico y moteles. "Los cherokee vivían en pequeñas granjas, como los colonos más tarde". Incluso los esclavos los habrían tenido. De otras tribus, negros, blancos, no importa.
El tallador y bailarín de madera Davey conoce a todos los que demuestran los antiguos oficios de los cherokee en el Indian Village. Además de las mujeres mayores, las niñas mordisquean cuentas en la piel de venado o tejen intrincados dibujos en canastas, los hombres jóvenes esculpen ciervos. Sus obras se venden en una cooperativa de la tribu. "La tribu da a todos los que quieren trabajar", dice Davey. Si no estás en el Village, juega en la grandilocuente obra al aire libre "Unto These Hills", que cuenta la historia del Cherokee cada verano. Cómo intentaron vivir con los blancos hasta que fueron reubicados por la fuerza en el territorio indio al oeste del Mississippi en 1838.Andrew Jackson, el entonces presidente de los Estados Unidos, lo quería de esa manera. "Se trataba de la tierra, el oro, el poder", dice Davey. Desde entonces hay dos tribus cherokees. Uno en Oklahoma y otro en Carolina del Norte. "Somos los hijos de los que se escondieron en las montañas y no nos unimos. Nuestros bisabuelos no renunciaron a su tierra tan fácilmente, la lucha no tenía sentido, así que simplemente esperaron".
"Todos solían avergonzarse de su sangre india"dice Frieda Huskey. Pero como el gran casino financió los estudios y el seguro de salud Cherokee de Carolina del Norte y pagó varios miles de dólares dos veces al año, incluso los Yankees blancos jurarían que su bisabuela era una princesa Cherokee. Más de 500 personas tratarían de ingresar a la tribu todos los días. Pero una decimosexta sangre cherokee tiene que ser. De lo contrario no le perteneces. The Village, el juego, por supuesto, es kitsch, dice Davey. "Pero así es como los niños aprenden nuestra historia, mientras no los olvidemos, somos fuertes". Desafortunadamente, no todos en Cherokee piensan de esa manera. Su primo, elegido jefe de la tribu, quiere construir un campo de golf. En medio del valle, donde una vez se encontraba Mothertown, la gran ciudad cherokee alrededor de la cual se entrelazan todas las leyendas tribales. "Podríamos hacerlo como el tipo que inventó Lake Toxaway", dice Davey. "Solo tomé un valle e hice un lago con él". Pero eso es solo América. La nueva América.
Información de viajes Carolina del Norte y del Sur
LLEGARCon Lufthansa todos los días desde Frankfurt / Main y Múnich sin escalas a Charlotte, Carolina del Norte. Desde aprox. 830 o 940 euros (www.lufthansa.com).
encontrar alojamientoBonitos Bed & Breakfast están disponibles desde unos 90 euros por noche. Para reservar a través de www.southcarolinabedandbreakfast.com.
INFORMUna buena guía es "Hidden Carolinas" por Cathrine O'Neal con muchas direcciones, historias, mapas y consejos útiles (desde 14.95 euros, Ulysses Press). División de Turismo de Carolina del Norte, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel. 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Departamento de Parques, Recreación y Turismo de Carolina del Sur, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, Tel. 001/803 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
