Toscana: paseo libre a la felicidad
Poco después de San Gimignano me siento como de 16 años. Cuando me senté detrás de mi novia Ingrid en su Honda rosa-metálica, salté la escuela y conduje 12 kilómetros, solo para tomar un capuchino. Todo ha vuelto: el olor a hierba recién cortada y flores de acacia, el viento que sopla sobre las colinas, dejando pinceladas en el verde. No lejos de Castellina Chianti, en el kilómetro 23.8 de nuestro recorrido, caí en una pieza de carretera recta y recta, la "carrera de la velocidad". No por nada es la avispa Vespa. Así que me levanto y me deslizo a 75 km / h en las viñas de ese vino, que una vez encendió el amor de los alemanes a Italia: el Chianti Classico, que surge solo aquí, en la tierra de Gallo Nero. El gallo negro es un símbolo de la región de Chianti, que no solo es estrictamente y de tamaño centímetro: ¡área de cultivo controlada y garantizada! - Pero también menos sinuoso que el resto de la gira de la Toscana.
Mi Vespa es rojo ferrari y, a diferencia de Alemania, donde un scooter en algún momento fue incluso más embarazoso que un cadete de Opel, nunca pasó de moda en Italia. Pertenece a la mitología italiana, al capuchino, a Carabinieri y a Sophia Loren, que se quita lentamente las medias delante de Marcello Mastroianni. Vespa viaja por toda Italia, ya sean estudiantes con rastas antiglobalización, abogados especializados en negocios, secretarias de faldas de lápiz y tacones de aguja. Y en la Toscana, da un cierto sentido de superioridad. Especialmente si puede conducir más allá de la línea de automóviles frente al estacionamiento en la entrada de Volterra.
Mientras admiro el anfiteatro romano de Vallebona, sobre el cual descienden las golondrinas, Volterra me cautiva con todas las reglas del arte toscano, con arcos de toba sobre ventanas góticas, con palazzi y arbustos de color lila que crecen en las paredes de ladrillo. No puedo esperar para volver. para sentarse en la Vespa. Y para conducir, conducir, conducir. La idea para una gira de vinos Vespa tuvo un italiano de Piamonte, Roberta Ferrero, y su esposo belga, Jean Devos. No solo se aseguran de que los Vespas nos esperen frente al hotel, sino también de que no tenga que molestarse con los mapas voluminosos en busca de la hermosa, pero poco utilizada carretera. Hay el Vespa Roadbook para esto. Describe en detalle las excursiones de un día y dónde y por qué tiene que recurrir. A partir de San Gimignano, se han desarrollado cuatro rutas diferentes: desde la gira etrusca hasta la gira de Chianti, incluidas las sugerencias de bodegas y restaurantes recomendados.
El ritmo de la Vespa es lo suficientemente pausado como para ver colinas cubiertas de cipreses, olivares, viñedos, campos de amapolas y muros de la fortaleza. Y las colinas son lo suficientemente suaves para ser conquistadas por la Vespa. En general, la colina toscana debe ser alabada aquí. Cuando Dios distribuyó los montes, escogió los más gráciles para esta región. A uno le gusta pensar así cuando está sentado en la Vespa. Significado del término "paisaje cultural". Que la singularidad de la Toscana reside en su armonía, sabiendo que aquí no se dejó nada al azar. En este suelo están el Renacimiento, los Medici, la Ilustración. La cuestión de la naturaleza de la belleza. Para dimensiones y proporciones ideales. Y muchas guerras fratricidas. Siena contra Florencia, Lucca contra Pisa. En el camino de regreso a San Gimignano, tenemos que detener nuestras reflexiones histórico-culturales en frente del pueblo, porque no conducimos al centro en la Piazzale Martiri Montemaggio, sino que giramos a la derecha después de la estación Carabinieri.
El signor Sergio nos está esperando en la bodega Montenidoli, que significa "montaña de pequeños nidos". Nos lleva a través de la bodega, pasando por los tanques de acero y las barricas de roble, donde los vinos blancos como la Vernaccia di San Gimignano maduran y los vinos tintos de las uvas toscanas típicas Sangiovese, Canaiolo y Malvasía. Esto explica al signor Sergio, sin dejar de intimar en cada cláusula que su esposa Elisabetta cultiva el vino con el que se mudó aquí hace 40 años.
La tierra roja de la viña aún se pega a sus zapatos cuando Elisabetta Fagiuoli nos saluda y nos pide una cata de vinos. Elisabetta es una hermosa anciana con cabello oscuro y ojos negros con hilos plateados: Elisabetta tiene todo bajo control, sus trabajadores albaneses, su esposo y nosotros. Como si estuviéramos hipnotizados, la oímos hablar de las lágrimas de Baco y de las monedas romanas que encontró bajo las raíces de un olivo cuando cuenta a los Caballeros Templarios que gobernaron aquí, y al mar que una vez cubrió estos valles. ,
Para Elisabetta, la tierra es un ser con el que habla entre sí.Presenta sus vinos como educadora a sus alumnos: "Hago cuatro Vernaccia diferentes, y esta, la Vernaccia Tradizionale DOCG, es la más brutal. Y la roja, la Garrulo, es un poco habladora, pero me gusta mucho. como él es. " Elisabetta Fagiuoli proviene de una antigua familia de vinicultores del norte de Italia, y no hace falta decir que este viñedo no utiliza pesticidas ni enólogos que diseñan el vino en la computadora: "La tierra hace el vino", exclama Elisabetta, "y no la enólogo! " Luego se burla brevemente de la moda de los vinos tintos pesados: "¡Los vinos de la Toscana se han convertido en mermeladas!" Tomamos garrulo y vernaccia brutal y escuchamos a Elisabetta por horas. Al día siguiente, nos dirigimos hacia Montespertoli, una de las otras capitales del vino de la Toscana, a nuestra siguiente parada: Certaldo, sentado en la cima de una colina y tan pintoresco de la Toscana, que apenas puede soportarlo. En el techo del Palazzo Pretorio hay una veleta de chapa metálica, en cuyas paredes se encienden frescos recién restaurados, y la Casa Bocaccio, donde nació, vivió y murió el autor de "Decamerone", acaba de ser encalada. Sin embargo, en aldeas de joyería como Certaldo o la aldea fortificada de Monteriggioni, el impulso toscano por la armonía y la gracia es mejor que las cuerdas, y me gustaría un poco de desorden en este idilio de catas de vino, hoteles rurales y tiendas de delicatessen donde el estallido de hígado se vende en vasos de diseño.
Y luego llegamos al pueblo de Castel San Gimignano. Estacionamos las Vespas frente a un bar con una cortina de mosca descolorida que cuelga frente a su puerta. El barman está de mal humor ("Decide al fin, ¿quieres el macchiato de espresso o no?"), Y en la pared de una casa hay un cartel que promueve un festival de música y parece que los 50 nunca se detuvieron. "Música para todos" está debajo del cartel. Un cartel oxidado proclama que esta casa es la Casa del Popolo: la casa de la gente, que una vez fue ocupada por los trabajadores. Enfrente, una mujer sale de la puerta y cuelga los calzoncillos en un tendedero, que se encuentra en medio de la calle. Son calzoncillos de mujer. Calzoncillos de señoras enormes.
Regresamos a nuestras Vespas, superamos algunas bicicletas de carretera y perdonamos todo de la Toscana, incluidas las salchichas de hígado en el vaso de diseño. Mientras se cuelguen esos calzoncillos de mujer, la Toscana aún no está perdida. ¡Música para todos!
Información de viaje Toscana
Chianti sobre dos ruedas. El programa descrito aquí se puede reservar en Olimar: desde / hasta San Gimignano, 5 noches / desayuno, 4 días Vespa incluido Seguro, libro de ruta con consejos sobre bodegas y sugerencias de ruta, desde 425 euros por persona / doble; Todos los días de marzo a mediados de noviembre (www.olimar.com).
Bodegas en la Toscana
Bodega Montenidoli En el corazón de la Toscana, entre Florencia y Siena. Siempre solicite catas de vino el día anterior, preferiblemente después de las 5pm. Elisabetta Fagiuoli también habla inglés y francés (San Gimignano, Tel. 05 77/94 15 65, www.montenidoli.com).
Bodega Castello Sonnino Se encuentra en la zona vinícola de Montespertoli y merece la pena visitarla: la bodega se encuentra en la bodega del castillo. Desde 1820, la familia del barón Alessandro de Renzis Sonnino vino - Chianti Montespertoli y especialmente el San Leone de uvas Merlot, Sangiovese y Petit Verdot. Vinos, todos los cuales han recibido un premio y han sido muy alabados por la guía gourmet "Veronelli". La cata de vinos será dirigida por el propio Baronessa con el más alto nivel de experiencia y conocimiento de inglés. El enorme mastín Mastín Rosa pertenece a la familia (Fattoria Castello Sonnino di Alessandro De Renzis Sonnino, Via Volterrana Nord, 10, Montespertoli, Tel. 05 71/60 91 98, www.castellosonnino.it).
Castello di Nippozzano En medio de hermosos cipreses y olivos, a una altitud de 400 metros, se encuentra esta antigua fortaleza defensiva del año 1000. Hoy en día, los vinos tintos de la finca se producen y almacenan aquí. Los lectores de ChroniquesDuVasteMonde pueden visitar la bodega a un precio especial de 15 euros por persona, incluidos bocadillos y cata de vinos (cerrado de mayo a septiembre los sábados por la tarde y los domingos, los domingos y los lunes en los meses restantes). La oferta es válida hasta septiembre de 2007. Degustación de vinos y visita a la bodega, regístrese en enoteca.nipozzano@frescobaldi.it o llame al teléfono 00 39/05 58/31 10 50, palabra clave "ChroniquesDuVasteMonde". Instrucciones en Internet: www.frescobaldi.it/frescobaldi/en/nipozzano_en.swf
