Islas Orcadas: Escocia, increíblemente diferente

140 metros de altura es el punto de referencia de la isla Hoy, el "hombre viejo", y no hay tormenta.

Tormenta, seis vientos por lo menos. Los escoceses a bordo de nuestro avión de hélice desde el continente hasta la isla principal de las Orcadas leyeron un periódico relajado; Intento evitar cualquier movimiento ocular. En el ferry, con el que nos trasladamos a la isla de Sanday más tarde en el día, siento mi estómago. Al principio creo que tengo el control de las náuseas con chips de vinagre del quiosco. Pero solo me ayudan cuando necesito una bolsa poco después.

Se necesita un día para que el estómago y los sentidos se adapten al ritmo de este mundo entre el Atlántico y el Mar del Norte. Las Orkney son una red de más de 70 islas, y Sanday en el noreste es su reina. Una belleza exótica, con agua de color esmeralda que brilla en sus bahías y sus bordes en polvo con arena fina y pálida. Deseas desempacar la sábana de la playa inmediatamente, pero Sanday no está hecho para eso. No hay tiendas, ni sillas de playa, ni hielo al sol. Después de Sanday no vienes a bañarte, sino a observar flores, pájaros y focas.

Es por eso que Ranger Rod Thorne está aquí. Hace 27 años dejó su trabajo de maestro y se mudó a Sanday; Para él, cada frailecillo es una atracción y Sanday el lugar más hermoso de la tierra. Rod dice que le gusta esta lentitud, el sufrimiento de la gente. Los casi 600 habitantes de la isla son como una gran familia, nadie cierra su casa, usted saluda cuando se encuentra, en la calle o en Kettletoft, la pequeña ciudad principal del puerto, en sus pocas tiendas, solo la "tienda" es y no lo que hay allí. Usted conversa sobre el té en el "Belsair" y alimenta una porción de papas fritas. Hay una anciana demente en la isla que todavía maneja un automóvil, y todos se detienen cuando los ve venir en su pequeño automóvil rojo y los deja pasar.

Diversión en la playa en escocés

Rods Truck no tiene frenosPor lo general, lo hace de todos modos, pero hoy prefiere meterse en el auto con la fotógrafa Anika Büssemeier y conmigo. Quiere ver a los petreles con nosotros y nos lleva a Doun Helzie, una de las playas más hermosas de la isla, porque hay arcos de rocas cavernosas, que inundan el mar durante la marea alta, y conchas que parecen ojos en la arena. Conchas muy especiales que tiran las mareas extremas a la playa.

Spray y salpicaduras de arena en nuestras caras, a veces se forma un arco iris sobre ellas. Sopla tan fuerte que nos apoyamos contra el viento como niños y nos hacemos reír porque no nos caemos. Casi no vemos pájaros, pero en cambio la tormenta en sí misma se convierte en una atracción, ya que realiza su pieza con truenos y efectos de luz en el cielo. Él cubre velo de lluvia como telones de fondo, los contornos iluminan el sol en rojo y amarillo, parecen grandes grietas en el cielo.

A continuación, la vida disminuye, incluso la nuestra, medio día esperamos en el puerto hasta que nuestro ferry pueda despegar. Algunas islas de Orkney están sobre puentes, a las que se puede llegar en ferry. La isla principal, que se llama continental, es la más grande, solo 17 islas más están habitadas, y eso significa: 20 a un máximo de 2000 habitantes. Aunque detrás de las Orcadas solo vienen las Shetland y luego el Ártico, el paisaje de la mayoría de las islas es sorprendentemente suave.

Muchos ponis rústicos viven en las Orcadas

Por eso vinimos aquí: porque queremos la naturaleza salvaje, pero accesible, para caminar y observar animales. Y porque Escocia es la más escocesa aquí; incluyendo sus adorables y peculiares residentes.

Vamos a la isla principal, esta vez en posición vertical. En la parte continental, este es un lugar místico con tumbas de cuevas, reliquias vikingas y maravillosos círculos de piedra que son más antiguos que el legendario Stonehenge en el sur de Inglaterra, pero mucho menos conocidos. No hay buscadores espirituales ni espectadores aquí, solo turistas con chaquetas al aire libre y orkadianos que pasean a sus perros por las piedras.

Nadie puede decir exactamente por qué los círculos se construyeron hace aproximadamente 5,000 años, ya sea que se usaran para honrar a un gobernante, fuera una especie de templo, o simplemente un lugar donde se reunía la gente. Solo se conservan cuatro piedras más de las Piedras de Stenness, monolitos, la más alta de casi seis pies de alto y dos pies de profundidad anclados en el suelo. 27 pertenecen al mucho más imponente Anillo de Brodgar, ambos lugares están en una especie de conexión energética, Stenness, por así decirlo, está orientada hacia la luna, el Anillo de Brodgar hacia el sol.

Brodgar yace en una colina, y el anillo despliega su misticismo por la tarde, cuando la luz convierte las piedras en criaturas negras, algunas ligeramente inclinadas, algunas erguidas y poderosas; y se alinean en el escenario para una pieza de su propia imaginación, apoyando sus espaldas contra ellos y acariciando su superficie fría y resistente. Leila Thomson hizo arte a partir de estas fantasías. Sus bloques de piedra tienen rostros femeninos, o las piedras danzan como gigantes. El hombre de 54 años teje tapices que tratan la conexión entre ayer y hoy. Su galería está ubicada en Hoxa, en el extremo occidental del continente, y es tan popular que sus clientes esperan hasta cinco años por un pedido. El tejido de alfombras tiene una larga tradición en Orkney, y ha vuelto a la modernidad, con tiendas de lana y galerías que ofrecen cursos. La naturaleza tranquila de Leila es la paciencia que necesita este arte para ser observado. "El arte vive en ciclos, cualquiera puede desarrollarlo", dice ella. "Pero tienes que nacer para eso, tienes que conocer los colores, las sombras, las flores, la luna".

Se tarda solo 20 minutos en ferry de Mainland a Hoy, pero terminamos con una sensación extrañamente mareada. Todos los que nos han dicho que vayamos a Hoy durante dos días levantaron las cejas y murmuraron un ambiguo "Hoy es salvaje", como si el resto de los Orkneys estuvieran tan ordenados como Norderney.

Desde el puerto de Kirkwall, la capital de la isla continental, la mayoría de los servicios de ferry se dirigen hacia el norte.

Es de noche, el cielo está nublado, somos los únicos turistas que salimos de Hoy en el barco. Sabemos que nuestro bed and breakfast está cerca del puerto, pero solo encontramos casas con ventanas ciegas, cobertizos de ganado quemados, no hay nadie en la calle, ni tiendas, ni letreros de la ciudad.

El gris del cielo y las paredes, que es tan típicamente escocés, de repente parece espeluznante. Nos detenemos en una especie de nueva área de desarrollo, en la tercera puerta, finalmente alguien abre, una mujer joven con el pelo rojo, chaquetas de niños colgadas en el guardarropa detrás de ella. Una familia normal. De repente, el surrealismo cede, explica el camino hacia el antiguo molino, que la pareja Hiscoke convirtió en un edificio residencial.

Helen y Derek Hiscoke tienen un B & B en la Isla Hoy; La fe llevó a la pareja de Londres aquí.

Helen Hiscoke, de 54 años, nos encuentra en el camino de entrada, nos ha atado un delantal blanco, salmón cocinado, para el postre hay pastel de manzana. Su mesa está cubierta con porcelana fina, sobre la jarra de crema es para proteger contra las moscas una cubierta de cortina con borde de cuentas. Su casa es un lugar encantador, donde además de la buena comida se trata de conversión. Ella habla de Dios con el resplandor del despertar tardío y de una manera que implica que ella toma la Biblia literalmente. Fue abogada en Londres hasta que la fe de ella y su esposo Derek se hizo más importante y se mudaron al antiguo molino de Mill Bay. Durante la marea alta, el agua está a solo unos metros de su terraza, las focas a menudo se encuentran en la orilla y Helen a veces nada con ellas.

Después de la cena, habla sobre la vida en Hoy, es concejala, conduce dos veces por semana hacia el norte, hacia las personas mayores, que están solas mucho. "Especialmente en invierno esto es importante", dice, "la depresión, el alcohol".

Hoy es como un gigante dormido, alto y sublime.Aquí casi no hay lugares de culto, la presencia de la propia isla se irradia. Hay que querer Hoy, la isla no se ofrece. No hay nombres de calles, casi ningún hotel, en el sur unas cuantas casas de campo. Sanday, que era la playa, el flirteo con el mar; El continente es misticismo puro. Pero Hoy es un calibre diferente, su poder es los acantilados, los acantilados; Las rocas de St. John's Head son el segundo pico más alto del Reino Unido.

Vale la pena ver en Hoy, lo que el mar y el aire salado de la costa se han pelado. Como un pilar, el Viejo de Hoy se levanta de las olas, de casi 140 metros de altura, un guardián rojo de la isla. Por culpa de él, los excursionistas vienen aquí.

Atravesamos el brezo morado, el viento peina las flores; Pasadas cascadas que caen en un espeso arroyo hacia el mar. Luego aparece el Viejo frente a nosotros, como una torre de Jenga hecha de cientos de losas de piedra cuidadosamente apiladas. Las gaviotas anidan en sus bordes, si uno se atreve a arrastrarse hasta el borde sin sellar de los acantilados, puede mirar hacia el fondo, donde rompen las olas, el ruido penetra hasta la cima. Cualquiera que se encuentre allí no tendría ninguna posibilidad de salvación. El viejo yace allí como quien sabe todo y lo desafía todo. Él no cae, aunque tendría que caer.

Helen Hiscoke pregunta si puede abrazarnos, así que hazlo en Hoy. Sus dos gatos blancos ronronean alrededor de nuestras piernas, y antes de que podamos decir algo, ya nos presiona a su corazón.

Información sobre viajes Islas Orcadas

quedarse

El Hotel Stromness. Británico no está en el continente, alfombras rojas y gruesas, buen restaurante. DZ / F desde 96 euros (The Pierhead, Stromness, Orkney, KW16 3AA, Tel. 018 56/85 02 98, www.stromnesshotel.com).

Hotel Lynnfield.Casa lujosa en tierra firme, justo al lado de la destilería Highland Park con muebles de estilo inglés cuya historia campesina fluye a través de la habitación. DZ / F desde 135 euros (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, Tel. 018 56/87 25 05, www.lynnfield.co.uk).

Casa De Huéspedes Brinkies. Bonitas habitaciones estilo cabaña, en la parte continental. A la dueña Yvonne Harrold le gusta cocinar al estilo de Orkney con ingredientes locales, como la harina Bere, un cereal que se cultiva en las Orkney desde la época neolítica. DZ / F desde 82 euros (Innertown, Stromness, Orkney, KW16 3JN, Tel. 018 56/85 18 81, www.bedandbreakfast-directory.co.uk).

Braeswick B & B. Habitaciones modernas y atractivamente diseñadas en el extremo sur de la isla de Sanday. Hermosa vista al mar a través de ventanas panorámicas. DZ / F desde 82 euros (Sanday, Orkney, KW17 2BA, Tel. 018 57/60 07 08, www.braeswick.co.uk).

Kettletoft. Pequeño hotel familiar en el pueblo de Kettletoft en Sanday, sencillo y limpio. DZ / F desde 82 euros (Sanday, Orkney, KW17 2BJ, Tel. 018 57/60 02 17, www.kettletofthotel.co.uk).

Wild Heather B & B. Habitaciones sencillas y acogedoras. Área de desayuno propio en el conservatorio con vistas al mar. DZ / F desde 77 euros (Lyness en Hoy, Orkney, KW16 3NU, Tel. 018 56/79 10 98, www.wildheatherbandb.co.uk).

disfrutar

Hotel Kirkwall. Buen restaurante en un hotel tradicional en el paseo marítimo de Kirkwall en Mainland. Por la noche, el orkney chic se encuentra aquí (Harbour St., Tel. O18 56/87 22 32, www.kirkwallhotel.com).

Wrigleyandthereel. Durante el día, una agradable cafetería con un buen pastel de zanahoria, por la noche, escenario de bandas locales, folk y rock. En Kirkwall en Mainland (6 Broad St., Tel. 018 56/87 10 00, www.wrigleyandthereel.com).

La panadería de Argo. Panadería tradicional y buena dirección para el Orkney Fudge hecho a mano en Stromness en Mainland (50 Victoria St., Tel. 018 56/85 02 45, www.argosbakery.co.uk).

mirar

Maes Howe es la tumba de piedra mejor conservada en el continente. Cuando el sol cae una vez al día en un cierto ángulo a través de la entrada baja de un metro, la cámara se ilumina en un amarillo sensacional.

Skara Brae. El sitio arqueológico en el continente data de la época neolítica y es uno de los asentamientos más antiguos del mundo. Debido a que no hay árboles en Orkney, no fue construido de madera, por lo que no se pudrió.

Capilla italiana La capilla fue construida por prisioneros italianos al final de la Segunda Guerra Mundial, un buen lugar para ver la historia de la guerra en Orkney desde un ángulo diferente.

Stromness. Una encantadora ciudad portuaria con calles estrechas y casas cortadas las esquinas para ahorrar espacio.

Aves de Sandays. El guardabosques Rod Thorne muestra a los visitantes los lugares más ornitológicos de Sanday (tel. 018 57/60 03 41).

compras

Galería de Tapices de Hoxa. Los tapices de la galería de Leila Thomson en Hoxa se encuentran entre los más buscados en la isla de Continental (Hoxa, St. Margaret's Hope, tel. 018 56/83 13 95, www.hoxatapestrygallery.co.uk).

Senderos artesanales. Asociación de artistas que puedes visitar mientras viajas por la isla: pintores, artistas de cerámica, diseñadores de joyas. Lo más rústico: ¿Harry Potter? por supuesto un alfarero (www.orkneydesignercrafts.com).

Destilería Highland Park. Un recorrido por la destilería en Continental cuesta 7 euros, la botella más barata es un whisky de 12 años por 35 euros. Visita guiada (45 minutos) con comidas cortas (Holm Rd., Kirkwall, Orkney, KW15 1SU, Tel. 018 56/87 31 07).

Como llegar

La mejor conexión de vuelo es a través de Aberdeen. Desde allí, se tardan 50 minutos en llegar a Kirkwall (p. Ej., Frankfurt-Aberdeen, con Lufthansa desde 119 euros, en adelante el vuelo con Loganair o Flybe a tarifas que varían según la temporada).

tiempo de viaje La temporada alta es de junio a agosto, la temporada baja hasta mediados de septiembre? después de eso asalta demasiado.

Código telefónico 0044.