La bella mujer ha despertado.
¿Por qué estoy recordando esta cara en este momento? Su nombre es An, y se agacha hacia mí en la amplia playa blanca del Pacífico y me pela una piña. An tiene una complexión como papel de arroz color café con leche, solo dientes blancos y algunas líneas de risa en las esquinas de sus ojos. Tiene 50 años, tiene tres hijos, su esposo está muerto, y todo esto me dice sonriendo en inglés mientras corta la fruta con un viejo cuchillo torcido. También le compro su bálsamo de tigre y aceite de menta para un dolor de cabeza, por lo que ella sigue sonriendo tan bellamente. Cuánto tiempo lleva viuda, quiero preguntar. Pero ella se presenta ante mí con su pregunta, asiente con la cabeza al fotógrafo Joerg Modrow: "¿Su marido?" - "Un colega", digo, "trabajamos juntos, queremos informar sobre Vietnam". Una sonrisa conspirativa. Cuando se va, pone su mano en mi brazo: "¿Tal vez más tarde, su marido?"
En es la cara de Vietnam: elegante y un poco distante. Cuando el sol se pone, corro hacia el rugiente del Pacífico. Las islas en el horizonte son dibujos en tinta, el viento sopla el último calor y el cielo cae gotas tropicales increíblemente espesas.
Vietnam: nunca pensé que este país podría ser otra cosa que un recordatorio de noticias insoportables. Ahora se ha convertido en un destino turístico para las personas que disfrutan descubriendo. Tenemos diez días para explorar la ciudad, el país y el río. En bicicleta y rickshaw, en barco y avión, en coche y en tren, estamos en la carretera, a unos 1.700 kilómetros de Hanoi a Saigon.
De camino a Vietnam
La ciudad está de buen humor.
Hanoi, la belleza nórdica, está decorada para el 10º Congreso Nacional del Partido Comunista. Banderas rojas, símbolos de hoz y martillo amarillos, carteles de héroes en las calles, escenarios al aire libre en las plazas, aquellos que, como yo, nacieron en la RDA, se sienten extrañamente recordados. Pero nunca lo supe de esa manera: la juventud, en constante movimiento en millones de motocicletas, sobresale de los símbolos heroicos. Las niñas se sientan tan casualmente con la espalda recta detrás del manillar como los hombres. Todos son jóvenes, la edad promedio de la población es de 25 años, y las pocas personas mayores motorizadas, con pollos, flores o un cerdo en movimiento, parecen tener 35 años a la edad de 50 años. La vida triunfa sobre el mito, cada momento que veo en la carretera Párese, mire, espere, disfrute y no pueda cruzar, porque no hay semáforo, ni paso de peatones, ni carriles, solo un tráfico rodante imparable.
Por la noche, Hanoi no se calma. Mucho mas feliz Unos pocos miles de espectadores en Modeps se atascan frente al escenario central en el lago Hoan Kiem y observan malabaristas, bailarines con aros y luchadores de karate. La emoción se extiende hasta nosotros, que observan la escena desde el balcón del "Highland Café" con excelente latte macchiato y helado de crema. La música en vivo, el himno con sonido similar al de Asia, se acompaña de conciertos de alto sonido. La juventud está celebrando, pase lo que pase. El buen humor es el sentimiento básico. El estado de ánimo de una sociedad emergente. La economía está creciendo a una tasa anual del siete por ciento. No puede ver los porcentajes, pero hay todo lo importante y no importante para comprar, ese comercio está omnipresente, eso no debe pasarse por alto.
La línea frente al mausoleo de Ho Chi Minh es larga. Quería ser quemado, no desnudo. Sin embargo, ahora está aquí para visitar. Hacemos cola en la cola a casi 40 grados y sentimos en el interior, en medio de la frialdad tenue, el temor ininterrumpido de todos por este hombre delicado. Afuera, en el cercano parque del palacio del gobernador francés, nuestro compañero Binh nos dice lo mejor del alemán: los 1126 delegados al congreso acaban de decidir que un miembro del partido también puede ser un capitalista. Y están discutiendo el cambio de nombre de la fiesta. Nuestro recorrido por la ciudad conduce lógicamente desde la modesta casa de madera del tío Ho, que él había ignorado el lujo construido junto al palacio francés, directamente al templo literario Van Mieu. En la primera universidad de Vietnam se enseñó el primer sucesor de Confucio. Entre las avenidas, pozas, puertas y pabellones habitan los espíritus protectores de los poetas y pensadores. El silencio cae del cielo, solo el bocinazo distante recuerda el presente profano. Las tortugas frente a la Fuente de la Claridad Celestial son sabiduría convertida en piedra: llevan los nombres de los eruditos más sabios de tres siglos. Un Salón de Honor de Gran Éxito se cruzará. Conceptos sublimes de un mundo extraño.
Cuando montamos el rickshaw por el casco antiguo, somos los más lentos. Las casas son cuatro veces más anchas que anchas, cada una tiene una tienda en la planta baja. Hay calles donde se venden telas, calles donde solo hay lámparas. O instrumentos musicales. O repuestos y talleres de motos. O bares de karaoke. De vez en cuando también un cibercafé, lleno de jóvenes.Imágenes Ho Chi Minh y Budas alternos. El casco antiguo es una tienda por departamentos formada por docenas de calles. En un asiento de motocicleta, una anciana apacible sostiene una siesta agachada. En medio de la multitud, un viejo caballero de otra época, todo de blanco con una barba blanca. Él viene a mí sonriendo, quiere ser fotografiado conmigo.
Binh nos lleva a su sala-restaurante. Aquí come mientras pone a los turistas en un elegante restaurante a la vuelta de la esquina. Pero queremos un rollo de primavera de una cocina privada, servida en la sala de estar de una familia, que es un puesto de comida simple durante el día. El televisor está a todo volumen en una unidad de pared de alto brillo, el cocinero trae agua fría, servilletas y tenedores. Pero tomamos los palillos. A pesar del calor refresca los 2,5 millones de la ciudad. Sin jetlag, sin estrangulamiento. Hanoi nos abraza como buenos amigos.
Después de tres días y un viaje a la hermosa bahía de Halong (Alpes inundados), 3000 picos en el océano, Binh nos pone en el expreso de reunificación. Conecta el norte y el sur, Hanoi y Saigón, las metrópolis están separadas por 1700 kilómetros. Pero viajamos, en un automóvil con aire acondicionado, junto con dos australianos de trotamundos, primero en el centro del país: a Hué. La antigua ciudad imperial, conocida por la belleza de las mujeres.
El país está pasando verde.
Los campos de arroz se alinean en la pista desde que el sol ha salido, llegando hasta el horizonte, búfalos de agua parados en trincheras, casi inmóviles. El país es tan jugoso como la ciudad era colorida. Y sobre todo se encuentra algo así como: dignidad. ¿O es la belleza pura que me da este término? También es respeto por las personas que aprendemos a entender cada día mejor.
El flujo de fragancias se conecta.
Hué se aferra suavemente a la orilla desde ambos lados. Un amplio puente se balancea sobre él. No huelo nada, pero el viaje en bote desde Tú está bien. En las orillas hay casas flotantes meteorizadas, 20,000 personas viven en el río. Excavan grava del suelo, la venden para construir, pescan, van al mercado como comerciante. Todos tienen un televisor, pero rara vez envían a los niños a la escuela. También Tú es una de las bellezas del río. Solía palear la grava con su padre, ahora tiene un bote y sillas con su esposo, conduciendo a los turistas. Donde no hay casas flotantes, las orillas se mantienen tan bien como las mejores instalaciones en el Alster. Y Tú sonríe incesantemente, se ve hermosa con su vestido Todai azul oscuro. Ella tiene cuatro hijas, su abuela cuida a las dos pequeñas.
El barco despega de la pagoda Thiem Mu. Nam, nuestro compañero en Hué, habla de los ritos en los que cree. Muchos vietnamitas adoran a sus antepasados y traen incienso para contactarlos. Nam dice: "El humo es una línea telefónica". Y explica el culto: "Sin nuestro pasado, sin presente ni futuro, eso es lo que pensamos". Nam, que rinde homenaje a los antepasados, vio un camión lleno de muertos a los 13 años en Hanoi. La familia se había mudado de sur a norte durante la guerra. Anhelaba el Sur durante 23 años, y Nam también significa anhelo por el Sur. "Todo está conectado con todo", dice Nam, mirando con nosotros el río verde de las fragancias. "Tienes que perdonar, pero no olvides".
Otro río que nos lleva.
El Thu Bon fluye un poco más al sur, nos dirigimos al puerto de la pequeña ciudad de Hoi An a bordo, pasamos por hermosas casas antiguas, todas en colores pastel frescos. Tienes que cancelarlo cada año porque hay inundaciones cada año. Luego las personas toman sus cosas importantes y se mudan con sus familiares por unas pocas semanas. Cuando vuelven se renuevan. En las casas más grandes, los ricos viven, especialmente el gerente de turismo, dice nuestro tercer compañero en el viaje, él es como el primero: Binh y ha estudiado como él en Sajonia. "Los gerentes de hoteles son en su mayoría extranjeros que saben lo que necesitan los turistas, pero los propietarios son locales". Binh el segundo sabe lo que hace que un crucero por el río sea más hermoso.
Bajamos de la lancha a un barco de pesca poco profundo. Sólo 20 centímetros, la madera desgastada se ve fuera del agua. Tran Thi, la esposa del pescador, tiene 80 años. Su carita casi desaparece bajo el puntiagudo sombrero de paja, sonríe ampliamente y sin dientes cuando le pregunto por sus hijos. Seis fueron, dos hijos murieron en la guerra. Ella ha estado casada por 61 años. Su esposo está descalzo y con las piernas separadas en la proa del estrecho bote de madera, arrojando una red al agua con un columpio seguro, se hunde circularmente, después de un rato, la levanta nuevamente. Dos pececitos plateados se retuercen en él. "El pez está volviendo", dice la mujer. "¿Pero qué debería hacer uno?" Los dos ancianos pescarán hasta que mueran, señala más tarde Binh. No hay pensión. "Después de todo", agrega, "el estado paga la atención médica para los pobres". Suena orgulloso.
La pequeña ciudad le gusta a los huéspedes.
Por la tarde, en el mercado de Hoi An Tina, me intercepta, con un swirly, un vestido naranja, cuidadosamente arreglado: "¿Masaje, señora?" Y ya estoy acostado en un cobertizo de madera en una cama de rizo y están siendo procesados. Toda la tensión se va.La vendedora de zapatos de al lado trae fotos de zapatos que su esposo puede hacerme. Tina balbucea. "¿El marido también quiere un masaje? Eso es lo que hace mi marido, mejor si hace que el marido sea un hombre". - "No es mi marido", murmuro obedientemente, "es mi colega". - "Sí, sí", tina charla. Al final, vamos al mercado, ella quiere presentarme a su hermana, que está esperando su segundo hijo a la edad de veintiún años. Se supone que debo pedirle un vestido, "bastante barato, listo mañana", dice. No quiero un vestido, ni siquiera zapatos hechos a mano. Viven en él, pero no puedo hacer felices a todos. Hoy Tina está feliz porque se merece algo. Finalmente, su esposo viene en el ciclomotor, trae al fotógrafo recién masajeado y luego nos conduce uno por uno al lugar al que pertenece el hermano de Tina.
A la mañana siguiente, tomamos la bicicleta para conducir hacia el mercado, sobre el puente del río, a lo largo del puerto. Aromas de hierbas y fritos, la vendedora de zapatos me llama, los hombres juegan en la carretera Domino, los perros están en la sombra. Por la noche, en la playa, me encuentro nuevamente con An, como su piña, una cerveza vietnamita, y solo quiero quedarme.
La tierra está floreciendo.
Alrededor de la ciudad se encuentra la agricultura. Se crean las primeras granjas orgánicas. 20 minutos hasta Tra Que. Allí una familia tenía una idea de negocio: conseguir invitados de la ciudad, mostrarles nuestros campos de vegetales y hierbas, cocinar para ellos, charlar con ellos. Y Hoi An tiene un destino más. La entrada es de un dólar. Antes de servir en el hermoso y nuevo edificio de bambú, bebemos té verde en la familia del abuelo Tran Lu. Sobre los azulejos brillantes y pulidos hay sillas de bambú, sentadas en una alfombra con un bebé y viendo la televisión. Su abuela, Le Thi Mai, tiene 70 años de edad, era partidaria y fue torturada por estadounidenses para revelar escondites. Ahora ella es tonta y mira a través de nosotros. Su nuera Nga cuenta que recientemente un hombre alto y rubio estaba parado en la puerta. El estadounidense había sido piloto en la zona y ahora en un viaje nostálgico. Quería saber de ellos cómo piensan sobre América hoy. Nga, que habla bien inglés, le dijo en nombre de su abuelo: "La guerra ha pasado, hemos abierto ambos brazos para ti". Abrazo a su bebé, nos reímos, nos reímos, me trago mi reverencia como un nudo en la garganta. Y recuerda: aquí puedes aprender a perdonar.
En el restaurante del pueblo somos los únicos huéspedes, comemos tortitas de menta, pollo con brotes, envueltos en empanadas de arroz con salsa de pescado picante, cerdo envuelto en hojas de menta, carne de res con verduras y pescado frito. La frase de nuestro compañero en Hué vuelve a mí: todo está conectado con todo. Vietnam es de repente una forma antigua para mí.
En nuestros viajes al área circundante, Binh se entusiasma: "De 180 países, obtuvimos la clasificación económica de 179 hace 15 años. En la actualidad, estamos en el puesto 79, habiendo superado a 100 países". Quiere que su hijo estudie ingeniería informática. Mientras Binh habla sobre el progreso, nos muestra los místicos santuarios de Cham de Mi Hijo. Torres oscuras, la más antigua del siglo XI, anidada en un valle exuberante. El centro sagrado de un pueblo otrora orgulloso fue redescubierto solo en el siglo XX. Desafortunadamente, unas décadas más tarde se encontraban en medio de la Zona Franca Americana. 51 torres de varias épocas fueron destruidas. Los embudos y los cráteres están cubiertos de verde, pero hay una bomba oxidada junto a una escultura de Shiva.
Binh construye su propia casa, tres dormitorios, dos salas de estar. "Lo que no hiciste a la edad de 50 años, nunca lo lograrás", dice. Él tiene 47 años. Le pregunto: "¿Para qué necesitas todavía a los comunistas?" Se ríe: "¡No los necesitamos, se necesitan el uno al otro!" ¿Y la oposición? "Oh, bueno, la gente tiene suficientes problemas".
La ciudad más grande es chillona y oblicua.
Antes de ingresar a la ciudad de Ho Chi Minh, o incluso a Saigón, vemos viejas heridas a 40 kilómetros de distancia. Los sistemas de túneles de Cu Chi. Cualquiera que aún no haya entendido cómo David derrotó a Goliat lo entiende todo de una vez. En aproximadamente 250 kilómetros de largos túneles, túneles y mazmorras vivían 16,000 partisanos, los ocupantes no tenían oportunidad. Cuando entraron en el área, cayeron en trampas, fueron empalados por púas de bambú, acolchadas en trampas, en los hoyos cubiertos de hierba en el suelo donde el enemigo saltó y disparó, se fue tan rápido como un hechizo. Se dice que un general del ejército de los Estados Unidos lloró desesperadamente: "¡No los vemos, pero están en todas partes!" Hoy en día, los luchadores de la resistencia a los grises se están arrastrando pacíficamente con los veteranos de Vietnam de los EE. UU. A través de los túneles que documentan los horrores: cómo cocinaban el pan bajo tierra, cosían zapatos, fabricaban bombas de artillería estadounidense sin explotar y trampas de implementos agrícolas. Paradoja: Hasta la fecha, los 80 millones de defensivos no pueden producir un solo rifle. Para que los turistas pasen por aquí, los pasillos se ensancharon. En ese momento ningún GI podría haberse mudado aquí. Hoy son bienvenidos en el lugar de su vergüenza.Y los ex luchadores recogen la admisión. Saigon es más caliente, más ruidoso, más lleno, más grande que Hanoi, no mejor. Centros comerciales, bancos, un horizonte de la ciudad como en cualquier parte del mundo. Solo: Además de la publicidad de Cola, cuelgan lemas políticos: felicitaciones por el día de la reunificación. Las canciones de los héroes resuenan en el lobby de este hotel de estilo colonial. Ya no estamos sorprendidos. Todo está conectado con todo. En la parte superior está ondeando la bandera roja, y debajo de la empresa está en su apogeo.
guiar
En camino con los expertos.
En más de 600 páginas, complementadas con mapas detallados, no solo lee sobre el país y la gente, sobre la religión y la cultura, sino que también cuenta leyendas, explica las peculiaridades de la gente, describe los aspectos políticos más destacados y las peculiaridades nacionales. También hay consejos para descubrir las diferentes regiones, desde el norte hasta el delta del Mekong, desde las tierras altas hasta las costas. Cualquiera que tenga esta cinta ve más que la superficie: obtiene fondos que ayudan a comprender. "Vietnam: la perla de Indochina se descubre individualmente" (Reise Know-How, 22,50 euros)
Precaución: por favor no besos!
Para no tener problemas en Vietnam, necesita este comportamiento ABC, porque hay reglas diferentes. No para adornarse mientras se come, sino para decir adiós es una, pero las apariencias modestas son otra. Mujeres que mantienen amistosos a los hombres vietnamitas en sus antebrazos: ¡desaprobados! Un beso en la bienvenida? Querido no! Y luego: ¡sonríe, sonríe, sonríe, especialmente con vergüenza o contratiempos! No solo la mentalidad de los vietnamitas, sino también sus festivales y tradiciones se explican con conocimiento. Es mejor leer por adelantado para estar completamente relajado, como los vietnamitas. "Choque cultural de Vietnam" (know how de viajes, 14,90 euros)
Las piedras cuentan la historia
Los templos, monasterios y pagodas desempeñan un papel crucial en el viaje a través de los países del Mekong. Aquí, finalmente, descansa la historia de los pueblos, y aquí está viva. Quienes eran los Champa y cómo pensaban y sentían, esas ideas están esperando a quién está de pie en Mi Hijo y ve sus santuarios aún poderosos, de mil años. Pero también un paseo por Hoi An, la pequeña ciudad portuaria, es mucho más productivo, si uno está viajando con el conocimiento de este guía turístico de arte. "Vietnam, Camboya y Laos" (DuMont Art Guide, 29,95 euros)
Alto brillo - pero realmente real
Sí, realmente: estas imágenes son tan hermosas como todo el país agraciado. Y quien crea que se han allanado, está equivocado. Así es como se ve realmente entre Hanoi y Saigon. Aquellos que están preparando su viaje y hojeando el libro ilustrado, querrían volar de inmediato, y los que han estado allí una vez, suspira alegremente: allí estaba yo, y era divino. "Vietnam, las fotos más bellas" (Geo, 19,90 euros)
política
Perdona, no olvides
La guerra de Vietnam fue la guerra más larga del siglo pasado y la única que Estados Unidos ha perdido hasta ahora. Solo se puede adivinar lo que Vietnam lograría hoy si no hubiera sido por 30 años defender todo. Los viajeros de Vietnam, por lo tanto, necesitan una comprensión básica de la agitación de la guerra: ¿Por qué los estadounidenses interfirieron con esto? ¿Y cómo sucedió que el ejército más fuerte del mundo fracasó? ¿Qué tiene todo esto que ver con el comunismo? El libro presenta testigos contemporáneos de ambos lados, desde el agente de la CIA hasta el veterano de Vietnam y el General del Ejército de Liberación. El resultado es una imagen diferenciada, con la que uno puede moverse con mayor sensibilidad en el lugar, cuando siempre se habla de perdón. "Apocalipsis de Vietnam", Wolfgang Schneider (libro de no ficción de rororo, 9,90 euros)
novela
Hijo perdido buscando pistas
De niño, Andrew X. Pham había huido con su familia a los Estados Unidos. Ahora regresa, viaja a través de su antigua patria. Impresionante y conmovedor, describe sus impresiones y describe la historia de su familia en el contexto del pasado vietnamita reciente. El libro de Phams es novela, cuaderno de viaje y saga familiar en uno. Y hace que la reunificación exitosa de Vietnam del Norte y del Sur, que cada viajero siente, sea aún más sorprendente. "La luna sobre los campos de arroz siguiendo los pasos de mi familia a través de Vietnam", Andrew X. Pham (Goldmann, 9,90 euros)
DVDs
Vietnam. , , antes de la guerra
En vísperas de la guerra, el cuerpo del trabajador de desarrollo Pyle (Brendan Fraser) es sacado del agua en Saigón. "El americano tranquilo" En su vida, sin embargo, no fue solo una ayuda en mente. Su verdadero empleador era la CIA; Su tarea: debilitar el régimen comunista clandestino; Su error: enamorarse del amante vietnamita de su mejor amigo (Michael Caine). Philip Noyce filmó la novela más política de Graham Greene de manera amigable.
, , durante la guerra
Tres películas sobre la guerra de Vietnam se han quemado en nuestra memoria: la legendaria y espectacular alucinación de la guerra de Francis Ford Coppola "Apocalipsis ahora" (1979) con Marlon Brando, Oliver Stones rompiendo drama "Platoon"en el que un estudiante idealista e inexperto llega a conocer el absurdo asesino de la guerra cuando su escuadrón destruye una aldea agrícola, y Barry Levinsons "Buenos días, vietnam" con Robin Williams como quasselstrippigem Army Disc Jockey. Las tres películas fueron, con razón, abrumadas con premios (Oscar, Golden Globe).
, , despues de la guerra
Saigon, a finales de los años 90: el conductor de Rickshaw, Hai, ama a la prostituta Lan y sin descanso guarda una noche con ella; Lotospflückerin An da nueva inspiración a un poeta desfigurado por la lepra; Woody, el ombligo, quiere que le devuelvan su maleta, y James Hagen (Harvey Keitel), infante de marina de los EE. UU., Está buscando a su hija vietnamita, a quien solo conoce por la foto. La pelicula de Tony Buis "Tres estaciones" Es una mezcla seductora de retrato de la ciudad y mosaico del destino.
