Viaje a Dakota del Sur: El otro lado de la pradera.
Adicto a la pradera: nuestro autor Nikola Haaks
Un pago en un supermercado en el Walmart en Rapid City, a las siete de la mañana. Olvidé mi cepillo de dientes. El cajero me pregunta radiantemente cómo estoy y por qué estoy aquí. "Vacaciones en la reserva india", digo en una cola corta del norte de Alemania. Me gusta conversar en el supermercado, así que es muy mediocre y ciertamente no temprano en la mañana con el jet lag. Ella susurra: "¡Wow, hooooow interesante! ¡Buena suerte!" Ella no esperaba que los turistas vinieran a Dakota del Sur para irse de vacaciones a la reserva.
Uno de los momentos que arde en el alma: una manada de búfalos en libertad para la puesta de sol en las Badlands
Tal vez un poco inusual, porque ciertamente hay resorts más tranquilos que la Reserva Sioux en la frontera con Nebraska: la tasa de desempleo es del 85 por ciento, el alcoholismo y la violencia son comunes. Muchos estadounidenses blancos prefieren tomar un desvío en lugar de conducir a través del área de 11000 kilómetros cuadrados. "Entrar a la Reserva Pine Pine - Se permite la caza solo con permiso", se levanta sobre el gran cartel de madera rústico que separa dos galaxias una hora y media después: América y sus aborígenes. El paisaje me recuerda a Dithmarschen. Un montón de hierba, sin elevación apreciable, algunas vacas en pastoreo. De vez en cuando hay casas o remolques de hierro corrugado de colores, delante de ella, desechos voluminosos: accidentes de automóviles, piezas de metal, bicicletas oxidadas, y una y otra vez señales: "Por favor, despeja tu casa".
¿Qué quiero aquí? No soy muy espiritual y no espero una experiencia de avivamiento en la cabaña del sudor. Pero espero tener una visión honesta de la vida cotidiana de los lakota, una sub-tribu de los indios sioux. Incluso si duele. A la mañana siguiente, salí de la tienda y troté hacia el pequeño edificio de Lakota Waldorf School en Kyle, un nido de 700 almas. La escuela es nuestra base para los próximos días. Y el proyecto, que se apoya en el contexto de este viaje de donación. Podemos cocinar allí, comer, tomar una ducha y construir sobre la propiedad los tipis y las carpas en las que dormimos.
Tradición: Wohpe y Oceane Bull Bear bailan con el traje de Lakota.
Somos doce mujeres y tres hombres, uno de ellos el guía turístico alemán Dirk, que se ha dedicado con pasión a los Lakota. Todas las mañanas, a las ocho y media, cuando desayunamos, el autobús escolar amarillo entra en el patio, 18 pequeños niños indios saltan y nos observan fascinados: 15 personas blancas adultas en ropa al aire libre acampan en su campus. Eso no sucede todos los días.
"La mayor parte de América no está interesada en lo que hacemos aquí., Vivimos en una aldea en la sombra ", dice Isabel Stadnick, de 55 años, cofundadora suiza de la escuela con el objetivo de revivir el idioma lakota, que ha sido prohibido por el gobierno por mucho tiempo." Sin lenguaje, un pueblo pierde su identidad ", dice Isabel. "Las escuelas estatales en la reserva ofrecen Lakota solo como un tema menor, apenas un residente de Pine Rigde menor de 50 lo habla".
Maestra: Charly White Buffalo enseña el idioma lakota en la universidad
Isabel se enamoró de Lakota Bob en unas vacaciones en 1989. Después de su repentina muerte, ocho años después, ella se fue de América. Y finalmente volvió. Ella ama la pradera. El hecho de que el supermercado más cercano esté a 50 millas de distancia no le molesta. Tampoco la pobreza. Kyle ha evolucionado, dice ella. Durante los últimos cinco años ha habido un motel con un restaurante, una tienda de burritos y una cafetería. La joven Patricia Hammond lo inauguró el año pasado. Patricia, de 35 años, proviene de una familia rica de Lakota y cuida a niños en la reserva.
Nos lleva a un bosque llamado Yellow Bear Canyon, donde los curanderos han estado recolectando hierbas durante miles de años. Patricia cava en el suelo, saca algunos tubérculos y dice: "¡Aquí, muerdela!" Es una raíz de equinacina que instantáneamente adormece mi lengua. Olemos y frotamos hojas cuyos nombres no recuerdo. Finalmente, recolectamos toneladas de salvia silvestre que crece en todas partes aquí. El sabio es la planta sagrada de los indios. Fumado, debe aclarar mente, corazón y alma. Él todavía está en mi cocina hoy, y cuando lo veo, estoy en Dakota del Sur en este momento.
En la puerta del jardín: Madonna Whirlwindhorse puede cocinar fabulosamente y arreglar todo.
Al día siguiente nos sentamos en la oficina con la enérgica Karlene Hunter. El hombre de 59 años fundó una compañía que produce barras energéticas a partir de carne de búfalo. Sus "Tanka Bars" ahora se venden en todo el país en la cadena de alimentos orgánicos "Whole Foods". Qué éxito tan fabuloso.Karlene dice que la reserva ha cambiado mucho, especialmente porque las mujeres comprometidas viven aquí. Y que solo hay una posibilidad de cambiar más: puestos de trabajo. Después de estos encuentros, empiezo a sentir que parte de esta vida no está tan lejos de la mía, como pensé inicialmente.
Hacemos pequeños viajes a Rosi en el "Trading Post", donde aprendemos a hacer brazaletes de perlas, o al Oglala College a Charly White Buffalo. Se parece a la versión india de Alain Delon, enseña lakota y las artes tradicionales, y hace que hombres adultos borden motivos tradicionales. Después del trabajo, le gusta hacer sonar su escuela con su amada Harley para enseñarnos algo de Lakota.
País ancho: partes de "Las danzas con el lobo" fueron filmadas en los Badlands
¿Pero qué más pasa con los hombres? "Todos son inútiles", dice Madonna Whirlwindhorse y se ríe a carcajadas. El jugador de 39 años viene todas las noches y nos prepara comida. Mientras prepara un pan sensacional frito en aceite de oliva, que luego llena con carne picada, dice que tiene hijos de diferentes hombres. Pero solo porque ella es madre soltera, está bien. Madonna se llama a sí misma "contratista" y puede hacer prácticamente cualquier cosa relacionada con la construcción de una casa. Pero no tenía ganas de dejar que nadie dijera nada sobre los hombres, así que renunció y ahora está haciendo lo suyo. Esto también significa que a veces cocina cuando necesita dinero.
Después de tres días, demoleremos las carpas, pondremos todo en los autos y haremos un viaje, fuera de la reserva, en Black Hills, las montañas sagradas de los Sioux. En el camino llegamos a lugares con tiendas, supermercados, gasolineras y letreros de neón. Nos metemos en el estacionamiento de autobuses turísticos en el famoso Crazy Horse Memorial y nos empujan a través de tiendas de recuerdos. De repente, siento que solía hacerlo cuando regresé a Occidente desde la RDA después de un día de visita: sobre estimulado. Pero luego nos dirigimos, un poco hacia el este, hacia los Badlands. Y aquí me consigue, la pradera.
Filigrana: "Abalorios", la fabricación de pulseras de perlas.
Las tierras baldías son un área enorme donde se alternan paisajes rocosos escarpados y amplias áreas de hierba. Aquí en 1990 se filmaron partes de "Las danzas con el lobo". Un paisaje inhóspito, impresionante. Es fácil imaginar cómo los indios solían esconderse de los blancos en estos interminables barrancos, especialmente el famoso jefe Toro Sentado.
A la luz de la tarde, atravesamos una pista de arena, a la izquierda un extraño mar de roca, en la amplia pradera derecha. Luego una curva, y de repente estamos frente a una manada de búfalos que corre libremente. Están muy cerca. Salgo del carro con cuidado, unos 20 pasos, luego puedo tocar uno. El sol se está hundiendo lentamente hacia el horizonte, frente a él el búfalo pastando y resoplando en el pasto de la pradera, es alrededor de 100. Este momento en las Badlands es uno que arde en el alma.
En el camino de regreso, estamos parados frente al monumento en Wounded Knee. Un cementerio indio decorado con coloridas banderas y bolsas de tabaco como regalo para los muertos. Hace 120 años, la masacre más grande en la historia de los Sioux tuvo lugar aquí. Marcó la victoria de los blancos sobre los indios. Les prohibieron el lenguaje, las ceremonias religiosas y asignaron tierras estériles. Fue el comienzo de la segunda galaxia.
De vuelta en la reserva no podemos hacer una fogata durante días porque el viento es demasiado fuerte. Bajo el borde de los tipis silbidos sin piedad, suerte solo que Dirk tiene otras tiendas aquí. Por la noche hace mucho frío, durante el día hace bastante calor. Las temperaturas pueden bajar a menos 40 grados centígrados en invierno y hasta 40 grados centígrados en verano. Los indios solían diseñar sus tipis con pieles y pieles; Tenemos sábanas de plástico, sacos de dormir de alta tecnología y luchamos contra el polvo de la pradera, que se extiende en una capa delgada sobre las bolsas, la ropa y todo lo demás.
Este país es duro y honesto. No se abre a primera vista, pero lleva tiempo. Me gusta. Es como sus habitantes. Ellos están allí, dicen, y se ríen con nosotros. Madonna incluso nos lleva a casa una vez. Ella no vive en un trailer, sino en una casa real. También aquí hay accidentes automovilísticos frente a la puerta, sillas rotas y todo tipo de otras cosas que yacen en el jardín. Y mientras hablamos, entiendo: para los indios, no es basura. Son solo cosas que ya no son necesarias pero que eventualmente encontrarán un propósito nuevamente.
Pero entender verdaderamente a los Lakota y comprender su agotador equilibrio entre la tradición y el aquí y el ahora, lleva más de diez días. Mucho mas
En la última noche tenemos un mini-pow-wow en la escuela. Pow-Wows son reuniones de nativos americanos que se centran en una competencia de baile. Debido al amanecer, los Lakota bailarán dentro de la sala de clase.Morris Bull Bear, un amigo de Isabel, finalmente nos muestra una poderosa danza india, acompañada por tambores. Los trajes elaborados y los movimientos arcaicos no encajan bien en esta sala con el piso de PVC; Pertenecen al exterior, en la pradera. Pero todavía me toca. Y no parece molestar a nadie. Tal vez sea eso: los Lakota hacen lo suyo y siguen haciéndolo. No importa donde No se trata de las trampas. Es sobre su alma.
Cuando estoy a punto de volar de regreso, casi pierdo mi avión. Estoy sentado afuera en un banco al sol en el Aeropuerto de Rapid City y no puedo apartar la vista de la pradera. En el otro extremo del horizonte, destaca la silueta suave de las Black Hills. ¿Es este el mismo paisaje que llegué hace diez días?
Si quieres la lakota: El organizador Travel Beyond (Leverkusenstr.22, 22761 Hamburg, Tel. 040/85 37 35 19), que se especializa en viajes de donación, está ofreciendo la gira. Precio incluido vuelo / comida: 2865 euros por persona; Más 200 euros de donación para la escuela Lakota Waldorf. Uno aprende exactamente donde se usa el dinero. www.travelbeyond.de
Si quieres donar: En www.lakotawaldorfschool.org aprenderá cómo apoyar a la escuela. La asociación Tatanka Oyate fue fundada por Dirk Rohrbach y participa en varios proyectos. Póngase en contacto a través de www.weltgeschichten.com.
Si quieres leer más: Isabel Stadnick: "Donde vive mi alma" (19,99 euros, Blanvalet). Kent Nerburn: "Ni lobo ni perro" (11,99 euros, a través de www.amazon.de)
