Un país de hadas en movimiento
El recorrido por Omán comienza con un artista de henna ...
Una flor, hojas, capullos como lágrimas, de aplicación espesa o gossamer. Flores que se conectan a los zarcillos, polen en maceta. Así que Sumya pinta la henna, la filigrana, el columpio y la fantasía. Todas las mujeres en el distrito portuario de Mascate la conocen, porque la henna es la joyería más hermosa de una mujer omaní y Sumya, de 22 años, su mejor artista. Ella vive en la puerta de atrás del Mutrah Souk, compartiendo su habitación con las jóvenes de la familia. Azulejos en el suelo, motivos árabes en ellos, sin ventanas, luces de neón debajo del techo. Dos colchones en la pared, uno de los cuales es la cama de su hermana, el otro de su cuñada embarazada, que ahora está extendiendo su manta de oración y murmurando su oración vespertina.
La habitación está fría como la luz. Pero entonces Sumya comienza a pintar. He admirado la henna en muchas mujeres, pero nunca he visto cómo se aplica. La henna sucede en secreto, la buena henna no es un servicio, es algo personal, algo que crece con el tiempo. Por eso fui a Sumya porque ella se toma el tiempo.
Agarra mi mano, acariciando la piel clara, como si la henna necesitara intimidad para prepararse. Ella mira de cerca, está en silencio, luego corta la punta de la bolsa de jeringa azul y comienza debajo del dedo índice. No podemos hablar, Sumya no puede hablar inglés, e Ibrahim, nuestro guía y traductor, no puede entrar en la sala de mujeres.
La henna arde a medida que se mueve, después de una hora, Sumya rasca los hilos verdes y fríos con unas tijeras, frota la vaselina en la piel, mis manos se ven extrañas, pero los dibujos son hermosos. Gracias, Sumya, ella ya agarra la siguiente bolsa de henna y comienza a pintar su mano izquierda con su mano derecha.
Mascate es probablemente la ciudad más limpia del mundo. Los autos sucios para conducir, tirar la inclinación, todo prohibido, con una penalización de 500 euros, al menos. Omán es un sultanato, y el sultán aborrece el caos. Incluso el casco antiguo ha sido limpiado, en lugar de la decadencia, hay rasgos de agua resplandeciente y paseos pulidos en los que las mujeres salen a pasear por la noche sin disfrazar sus caras. Vemos a los amantes ir de la mano, sería impensable en el campo. En su forma ordenada, Muscat es casi rampante. Hay bares donde puedes conseguir una cerveza, y hoteles de lujo, cuya amplitud garantiza discreción. Hay mujeres vestidas de negro, las Abayas, con una computadora portátil debajo de los brazos. Y en la universidad, una cuota masculina regula la igualdad de oportunidades.
¿Es esta la vida cotidiana en Omán, la modernidad árabe: mujeres exitosas que dependen de los hombres? ¿Es este cambio consistente con la tradición y la creencia, o ambas cosas? Le preguntamos a Ibrahim, él dice: "Pregúntales a las mujeres mismas". Y vamos a jugar sus contactos.
... conduce a una nueva generación de mujeres
"Somos una nueva generación de mujeres", dice Noor Hussain Al-Moosa, 34, gerente de banco. "Nos han criado de forma independiente, hemos aprendido a confiar en nosotros". Está casada, tiene dos hijos, una mujer voluptuosa que dispara sus respuestas como si no hubiera nada que reconsiderar en su vida.
Noor Hussain Al-Moosa vive en el distrito de embajadas y villas de Qurum, que está un poco más bien cuidado que el resto de Mascate. Nos reunimos con ella durante su hora de almuerzo en la casa de su tía, conveniente para ella, está cerca del banco. La sala de estar parece un espacio de exhibición para kitsch árabes, muñecas con vestidos con volantes, flores artificiales y fotos familiares en un entorno exuberante.
Nos hundimos profundamente en los muebles tapizados, y Noor Hussain Al-Moosa habla del equipo que dirige, la mayoría de los hombres, todos mayores que ella. "Es fácil", dice ella. "Solo tienes que hacer que todos sientan que tomas sus ideas en serio". Problemas? Ninguno. "La igualdad es el resultado de la recuperación aquí: la vida en Omán es cara, todos quieren tener más, esa es nuestra suerte, los hombres quieren esposas que ganan dinero, dos salarios son bienvenidos en cada familia", dice. "Las mujeres estamos planificando nuestras carreras exactamente, no estamos llevando a nuestros hijos al frente de 27, 28. Y son nuestros padres quienes nos alientan a aprender una profesión, ya no creo a ninguna mujer, que su padre la ha obligado a contraer matrimonio. ".
Ella golpea sus piernas, solo nos mira, "¿Alguna pregunta?" Luego saca su tarjeta, apretón de manos. Ella pincha, mira mi mano de cerca. "Hermosa henna", dice y sonríe con aprecio.
... a una historia contradictoria
Algunas cosas parecen contradictorias en este país, aún desequilibradas, al menos si miras con ojos occidentales. Hasta 1970, Omán era como en la Edad Media, casi no había carreteras, escuelas, hospitales.Los conflictos de clanes fueron manejados con el rifle. Y dentro de menos de 40 años, Omán se ha convertido en el país bandera árabe, implacablemente en alza. La educación y la atención médica son gratuitas, ningún omaní paga impuestos. Por otro lado, no hay partidos o sindicatos, lo que se siente especialmente por los trabajadores invitados casi ilegítimos de la India y Pakistán, cada quinta parte de los 2,8 millones de habitantes proviene del extranjero. El hecho de que Omán sea considerado seguro, casi libre de fanatismo y crimen, se debe principalmente a su enorme y vigilante burocracia.
Por encima de todo, el sultán se despierta, se le considera moderado, decidido, invierte los millones de petróleo en la construcción del país, sin convertirlo en un segundo Dubai. Odia todo lo ostentoso. Los omaníes lo respetan por eso. Tal vez ese sea el secreto: que las cosas existen juntas, lado a lado. Como el bosque tropical lluvioso al lado del desierto.
En Salalah, a más de mil millas de distancia, en la sala de llegadas del aeropuerto, hay advertencias: "Tenga cuidado al conducir en la niebla, mantenga su distancia." Revise sus limpiaparabrisas ".
Limpiaparabrisas en Omán.
Desierto, rocas, tierra accidentada, en los wadis, valles secos bordeados de palmeras, que conducen solo después de las fuertes lluvias de invierno, así que aprendimos a conocer el país. Pero en el sur, en la región de Dhofar, funciona el monzón, que aquí se llama Khareef. Establece la costa bajo el agua en primavera y la deja verde hasta fines del verano. Ríos brumosos, laderas fértiles - un aspecto extraño en la desolación de Omán.
... al lado tropical de Omán
Para ver el Omán tropical, aceptamos el calor del verano. Está a 50 grados tierra adentro, en el desierto de Rub-al-Kahli, que pronto comienza detrás de Salalah, el desierto de arena más grande del mundo, algunas dunas de cientos de metros de altura. Nuestro Land Rover tiene aire acondicionado, para las películas tenemos una caja genial, tenemos käppis con una amplia sombra que dan sombra a la nariz y 60+ -Sonnenschutz.
Tal vez una potencia superior tenía sus propios planes con este país ...
Bueno, no teníamos botas de goma, por supuesto, hubiéramos necesitado, en la hierba alta y húmeda del Wadis Darbat, a 30 kilómetros al este de Salalah. Un pedazo de tierra encantada, cascadas que brotan de las paredes de piedra caliza, niebla sobre él, lluvia fina. Nos paramos junto al río, los mosquitos se elevan como pelotas negras, pise una rana gigante, que despega de inmediato. La selva tropical comienza antes que nosotros, los higos de Banyan se doblan bajo pesados zarcillos y se convierten en un matorral, un bosque mágico, lo que hay en él, lo mantiene en secreto.
Oigo a las palomas arrullando y bulbos, pequeños ruiseñores. Escucho hienas y gatos monteses, sus sonidos son distantes y apenas distinguibles. Inaudito, este lugar también es aterrador, increíble. Como si un poder superior hubiera perseguido sus propios planes con este pedazo de tierra y ya no revelaría por qué. Ibrahim nos cuenta que es un espectáculo cuando cientos de camellos caminan al mismo tiempo con gran calma en la exuberante orilla del río y beben.
Nos deslizamos por el suelo húmedo con nuestras sandalias del desierto, salpicando barro con cada paso. Khareef, este es un festival para turistas de toda Arabia. Si tienes tiempo y dinero, ven aquí. Uno desea "¡Feliz Khareef!", Los padres de familia fotografían a sus veladas mujeres con un niño en brazos contra el fondo verde, luego hacen un picnic detrás de sus Land Rovers y disfrutan del descanso.
... y ya no revelan su secreto.
Por la tarde van al mercado de incienso, porque Dhofar es la tierra del incienso y el zoco de Salalah, famoso por sus mil aromas. Los comerciantes alquilan los techos de sus puestos, donde los de lejos dormirán al aire libre.
Algunas tiendas están llenas hasta el techo, y el incienso se almacena en vasos de café instantáneo o bolsas de plástico.
Otros son elegantes, el mostrador de venta de madera oscura, las resinas de lujo en envases de vidrio emitidas. En Salalah se encuentran las esencias más caras y mejores, oscuras, pesadas, dulces o afrutadas, y las mejores mezcladoras, mujeres viejas con incienso-dedos oscuros. Constantemente están arrojando en sus quemadores trozos brillantes y prensados o corteza negra, y estamos fumando, estamos olfateando, pero las ventas las realizan las mujeres Oomani femeninas que conocen su camino, que pueden arrojar matices, hacer preguntas o saludar a sus novias. Al final para comprar una selección de todo.
... al desierto
La tierra fértil termina abruptamente unos pocos kilómetros detrás de Salalah, diez metros están entre verde y gris. La llovizna se vuelve más fina, los limpiaparabrisas distribuyen las últimas gotas. Luego anuncia el Rub al-Kahli, el "Barrio Vacío", una gigantesca alfombra de arena que cubre un cuarto de la Península Arábiga. Comienza como una tierra de paneles grises, rocas peladas a ambos lados de la carretera. En el auto hay un cassette con pop indio, en él, una versión hindi del clásico celentano "Sono Italiano", cantamos al coro en una fantasía india, rayados, cantamos un poco contra la sensación de mareo de no saber. como seráEl desierto es un lugar para ser arrojado.
La arena gotea con cada paso como el agua.
Dejamos el camino sólido en las primeras dunas de arena roja. En la distancia emergen manchas oscuras que se convierten en camellos, sus contornos están fuera de foco en el aire caliente. Son casi negros, el sol del desierto ha quemado su pelaje. Salimos, la arena está caliente, está extrañamente tranquila, no hay movimiento, nuestra emoción está asombrada. Algo blanco brilla bajo la arena. Es una calavera. Miro más de cerca. Estamos parados en un cementerio de camellos. La arena ha lavado de blanco los huesos de los animales muertos, como en un último servicio de amor. Solo los beduinos conocen este lugar, traen a sus camellos a morir aquí.
Continuamos, buscando un lugar para pasar la noche, la arena es simplemente arena para nosotros, todo se ve igual. Pero Ibrahim dice en algún momento: "Es bueno aquí". En un hueco, instalamos las carpas, y el sol, que se hunde más, dibuja contornos en el suelo con sus sombras: un fuselaje, la Gran Muralla de China, un bote. Entonces todos van por ellos mismos. La arena gotea con cada paso como el agua, y arroja olas y casquetes blancos. Libélulas y abejas con enormes alas blancas golpean los pocos matorrales secos como nanobots. El desierto es una alfombra enorme, ahora iluminada por la luna.
La mayoría de las familias ya están asentadas.
Extendemos una esterilla grande, pelamos papas, cortamos vegetales, cocinamos todo y luego lavamos los platos con arena. Ibrahim vierte café y habla de pandilleros yemeníes que a veces vienen a los campamentos por la noche y roban los jeeps para venderlos en la frontera saudí. Escuchamos a los motores acercándose, pero no hay nada. Luego miramos hacia arriba, tendidos de espaldas, en el cielo. Por la noche, a los 35 grados. Hasta que toda la incertidumbre pasa y deja espacio para una profunda confianza en este extraño mundo de estrellas y arena. Solo vamos a la carpa para alejar a los escorpiones.
El sultán construyó aldeas del desierto para los beduinos de Rub al-Kahli; la mayoría de las familias ahora están asentadas y se ganan la vida como maestros o en la administración. Como los pueblos fantasmas, los lugares parecen, ahora en la calurosa mañana, antenas parabólicas en cada techo, alineadas como si estuvieran recibiendo mensajes del cielo sin nubes que solo ellos pueden descifrar.
En medio de la nada encontramos una carpa verde. Un hombre viene hacia nosotros con una camiseta blanca y una bufanda atada alrededor de sus caderas. Nead Ahmad, de 24 años, es de Peshawar, Pakistán, y ha vivido en Omán durante tres años. El aislamiento de su campamento es abrumador.
Nos hace té, té con leche de camello, que es dulce y fino. Mientras habla, constantemente toca su esternón con la mano. Él guarda los camellos de un hombre rico de Hashman, a 40 kilómetros de aquí. Los camellos, 55 animales, en buen estado, son expresión de la prosperidad de este hombre. En Nead Ahmad expresan su esperanza para el tiempo posterior. Gana 240 euros al mes. No ha gastado ni un centavo, salva para encontrar una novia en Pakistán pronto. Hasta entonces, su vida es esta carpa verde.
A las cinco de la mañana se levanta, reza, ordeña los camellos, cocina su arroz con la leche del camello, hornea pan o hace una conserva con verduras, en su mayoría con judías verdes. Luego alimenta a los camellos jóvenes y conduce la manada más lejos. O obtiene agua de un manantial de azufre cercano, agua tibia que huele mal, el azufre apesta. Si se siente solo? ¿O simplemente estar solo? Él dice: "No me estoy preguntando eso". Una vez, un escarabajo grande y brillante cava un agujero en la arena al lado de mi tienda, pero sigue goteando y vierte todo de nuevo, y el escarabajo hace un trabajo sin ningún beneficio. Tal vez sobrevivir en el desierto, no pedir significado, o sentir con paciencia es practicar.
... y termina con Henna y una mujer valiente
Tu henna es muy hermosa ", dice Hanan." Para mí, henna significa alegría de vivir. Ya sabes, "dice ella," la escuela de mañana comenzará de nuevo. Voy a tomar henna para celebrar el final de las vacaciones ". Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, de 28 años, profesora de geografía y limpieza, vive en la ciudad de Sur, en el extremo oriental de Omán, el pueblo donde enseña, Al Kamil. Ella está a 60 kilómetros de distancia, va allí todas las mañanas con un taxi compartido. Sus estudiantes aún están bajo la influencia de sus padres. Janan es una persona pequeña y alegre, nunca va a trabajar sin maquillaje. "Quiero a la chica del campo. Modelo ", dice ella," alentándola a sentirse segura de sí misma. "El director le pidió que viniera con la cara limpia, diciendo que no.
A Hanan le encanta la belleza, y a ella le encanta el salón de belleza en el zoco de mujeres de Sur, con sus flacons, azafrán y pastas de incienso. Vamos allí, el último día de las vacaciones de verano. "Cuando estoy feliz", dice ella, "busco aromas que expresen eso". Ella deja que las cremas goteen sobre su piel, desde los asistentes de la tienda que están velados hasta debajo de los ojos negros kohl. Ella compra henna y partículas de brillo para la piel.Ella dice: "Diez, quince años atrás, mujeres divorciadas como yo se habrían estado escondiendo".
Su esposo había estado celoso de su hijo, golpeándola cuando pasaba tiempo con el niño, golpeándola más después de que su hija naciera tres años después. La encerró y ella huyó a su madre. Hanan quería el divorcio, el precio de la novia, unos buenos 5.000 euros, que pagó: es una especie de fianza, que se debe cuando el contrato, es decir, el matrimonio, se disuelve. Los niños se quedaron con ella y su marido tuvo que pagar por ella.
Ahora vive en una casa grande, tendida con una alfombra roja, junto con su madre, los niños, un tío y una criada. La casa la compró de su salario y de su herencia, su padre murió temprano. Se sienta en el pasillo, del tamaño de la habitación, fumando incienso y, a veces, atrapa a uno de sus hijos, que luchan frenéticamente en la alfombra. Hanan nunca regaña. Ella solo abraza a sus hijos. ¿Puede ella imaginar una nueva relación? "Hay candidatos", dijo, "pero esta vez debería ser perfecto".
La vida en Sur comienza a las seis de la mañana en la playa cuando los pescadores anclan con sus viejos veleros de madera, el Dhaus. Después de una corta noche a bordo, sacuden sus mantas, hombres gato, que se mueven ágilmente en cubierta, con los dedos de los pies clavados en los tablones. Los barcos de motor traen sus capturas a la playa, peces de coral, atún, martín, tiburón. Los muchachos locales agarran el pescado por las aletas y los lanzan a pilas, que los comerciantes luego cargan en los tanques de enfriamiento de sus pick-ups para conducirlos a Dubai. Nos sentamos en las proximidades de los ancianos de Sur, sus bastones los han puesto en la arena, nos sonríen, observan cómo comerciamos, cómo comerciar con unos pocos gestos. El sol se levanta detrás de las nubes onduladas, y por un momento la playa está bañada por un crepúsculo. Como si la modernidad contuviera el aliento y Omán retrocediera a la época en que los mercaderes de Sur navegaron a la India con sus dhows adornados, con incienso a bordo. Y henna, tal vez.
información de viajes
expediciones en la región de incienso Dhofar y en las montañas Hadjar-ash-Sharqi en el norte desde 2595 euros, fechas a solicitud.
viajes del hotel a Sur, en el desierto, a las antiguas fortalezas y al moderno Muscat desde 2220 euros, fechas a petición.
proveedor: Nomad, Tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
