Iconos de estilo: el estilo no está a la venta
... desafortunadamente no. La cantante adicta a la heroína es un ícono de estilo tan pequeño como el que Madonna se "reinventa". Todas estas mujeres se cambian mucho la ropa. El término "icono de estilo" se utiliza indebidamente de forma inflacionaria porque ennoblece el sabor y la ropa puede ser un mercado extremadamente lucrativo.
Pero a diferencia de la moda en que la ropa dice, el estilo es como una novela. Quiere ser leído y vivido, es visible, una constante autoexpresión. Al igual que el hombre que lo inventa, el estilo es original, y cuando se hace famoso en todo el mundo, convierte a su creador en un icono. Al icono de estilo. Moda en mujeres como Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant o Barbara Hulanicki Detrás de los rostros y la apariencia externa, siempre se puede sentir una actitud: la idea que estas mujeres tienen de sí mismas, del mundo, es palpable, entusiasta, infectada. Han inspirado a una generación y más con su creatividad y coraje para hacer y llevar lo que les plazca.
Barbara Hulanicki: "Mi vida es una película".
Barbara Hulanicki inventó la marca Biba, pero en verdad, a la marca no le importó. Lo que realmente importaba eran las trampas. La actitud. Biba era "estilo de vida" mucho antes de que este término existiera.
Hulanicki, nacido en Varsovia, fundó Biba en Londres en 1964 como despachador de pedidos por correo para la moda muy barata. Con exito El envío se convirtió en una cadena de boutiques, y en el apogeo de su éxito, Biba era una tienda departamental de varios pisos, un parque de aventuras con clientes de la década de los 70 'rock' n 'roll y la élite de Hollywood. Se trataba de la puesta en escena.
En Biba el lema era: "Oscar Wilde va Glamrock". Se vendieron plumas de avestruz. El agua de rosas. Cimitarra. mantas de estampado de leopardo. Pantalones de terciopelo morado. Vestidos elfos hasta el suelo hechos de seda pintada. Espejo con marco dorado. querubines de bronce. Muebles de laca china. En el escaparate había sofás con características para los clientes, para que pudieran mirar a los transeúntes. Cuando los labios de maquillaje de Biba eran azules y marrones. Uñas violetas y negras. Las mujeres llevaban botas plateadas de ante, mini vestidos y chaquetas largas. Todo desde Biba. Biba era la tienda de comestibles de los Setenta. Todo estaba permitido. Épocas y disciplinas: caligrafía y literatura romántica, misticismo y manierismo. El único criterio: la armonía total. En este país de las maravillas, Marc Bolan de T Rex, Jimi Hendrix y Marianne Faithfull se sentían tan en casa como la chica de cuentos de Manchester que soñaba con Avalon y comía galletas ecológicas.
Cuando Biba se rompió en 1975, Barbara Hulanicki se mudó de Londres a Brasil. Hoy vive como diseñadora de interiores en Miami. "Mi vida es una película", dijo una vez. Biba en sí se ha ido. Su estilo de vida se ha mantenido.
Zandra Rhodes: "No soporto ser comparada".
El diseñador de zapatos Manolo Blahnik una vez se preguntó sobre la inglesa Zandra Rhodes. Él no podía entender por qué ella la pondría a ella y a su trabajo en el mismo lugar. Blahnik tiene una buena charla. Él no camina en sus bombas. Pero Rhodes, que a menudo parece una imagen de Wassily Kandinsky con piernas, siempre ha usado su alta costura. Y era tan colorido que a veces se podían escuchar los colores antes de verlos.
Pero Zandra, nacida en Kent en 1940, nunca aprendió la sastrería. En cambio, estudió diseño textil, y mientras sus amigos hacían swing y celebraban en los años sesenta, Rhodes trabajaba como un maníaco. Ella todavía está ocupada desde las seis de la mañana hasta altas horas de la noche. En ese momento, sus patrones y colores ya eran radicales, dinámicos, nuevos. Solo nadie pudo o quiso trabajar con ello. Por necesidad, Zandra diseñó su propia ropa, abrió su primera tienda en 1969 con £ 1,000, un préstamo de la actriz Vanessa Redgrave. Ella diseñó túnicas de jersey con costuras abiertas que liberaron asimétricamente un cofre. Sus creaciones tenían agujeros y estaban decoradas con cadenas de plata. Mucho antes de Versace, usaba alfileres de seguridad como joyas. Ella también fue la primera en poner las costuras hacia afuera. La seda recortada. Dobladillos triturados y con plumas. Más tarde esto fue llamado deconstructivismo. Su maquillaje se parecía a la portada del álbum New Wave: piel pálida, de colores brillantes, colores pintados con precisión, tres cejas en zigzag sobre la otra o ninguna en absoluto.
Cuando el estadounidense "Vogue" escribió en 1978 que Zandra Rhodes era la reina del punk, Vivienne Westwood y Malcolm McLaren estaban bastante molestos porque era cierto. La gramática de los colores y las formas fue el código de su mundo de pensamiento en el que todos los resúmenes se hicieron concretos. Podría ser algo mundano, un gesto, como cortar un agujero en el vestido en el lugar correcto.
Los viejos modelos de Rhodes ahora se intercambian como imágenes, su ropa vintage puede costar unos pocos miles de libras. Los coleccionistas: gente como Kate Moss y Tom Ford. Pero el estilo de Rhodes no es el de ayer. Es la búsqueda constante del presente, de la originalidad, del ahora. "Me veo así porque no puedo soportar que me comparen con nadie", se dijo una vez a sí misma. Otros afirman que ella es la "Reina Elfica de los Chicos Gossen", una "libélula", "un payaso que se parece a la Gran Barrera de Coral en un día ocupado". Una vez reveló la mejor manera de tratar con esas personas: "Mantén tus ojos en el infinito y espera hasta que dejen de mirar".
Mary Quant: "Los adultos son horribles, los niños son libres".
En 1955 las mujeres eran económicamente dependientes en Inglaterra. Lo que llevaban estaba destinado a hacer felices a sus maridos. Finalmente lo pagaron también. La silueta de muchas mujeres en ese momento se parecía a un apretado en el globo central: pecho, cintura de avispa, pelvis. La maternidad era sexy. La hembra era suave. Punto. Para los adolescentes, solo había una opción: parecerse a pequeños padres: por puro horror, la estudiante de arte galesa Mary Quant dijo: "No había nada para mí, nada era mío".
María quería ser diferente. Comenzó a diseñar su propia ropa y abrió una boutique en Londres. Mary no tenía idea de la tienda, pero se divirtió. Eso infectó a los clientes. Las ropas de los quants eran como las de María: infantiles. Inocente. Sin preocupaciones. Era una moda para chicas lanky que se parecían a Peter Pan, solo que los clientes no eran hombres sino mujeres reales, lo que hacía que este nuevo estilo fuera tan escandalosamente sexy.
Cuando Quant inventó la minifalda a principios de los años sesenta, la gente respondió con entusiasmo. Y ultrajado. Los hombres protestaban frente a su tienda. En verdad, una rebelión enana cansada. El poder sobre el vestuario de sus mujeres hacía mucho que había perdido a los hombres en 1961. Las mujeres ahora tomaron la píldora, ganaron su propio dinero y compraron lo que les gustaba. No querían un pastel, querían comer la vida. Y Mary Quant estaba allí para vestirla. Ella misma parecía una Bambi delgada con ojos de búho, era creativa, eficiente, inteligente, valiente y libre. Lo que los otros pensaron que era su culpa. Al igual que Mary, sus modelos llevaban cortes de pelo precisos de Vidal Sassoon, tan precisos y modernos como un Mondrian, y se paraban temblorosos en sus delgadas piernas como flamencos asustados. Esta pose de X-legged se hizo mundialmente famosa.
"Los adultos son horribles, los niños son gratis y saludables", dijo Mary Quant. Más tarde, sacó maquillaje a prueba de sexo, lanzó una línea de cosméticos y vendió accesorios con su logotipo, una margarita. Hace unos años, un periodista le preguntó a la chica de 74 años por qué aún trabajaría. Miró a la mujer como si fuera un poco tonta y respondió: "¡Pero es divertido!"
Iris Apfel: "Me gusta llevar todo sobre el otro como los jefes navajos".
Cuando el estilo de una mujer parece colorido, la gente la llama "pavo real", "loro" o "ave del paraíso". Si él es especial, la llaman un pájaro raro. La señora de Nueva York, Iris Apfel, es una de las que fundó el Museo Metropolitano de Nueva York en 2005, debido a la exposición que dedicó a su nombre "Rara Avis", o "pájaro raro" en alemán.
El curador quería pedir prestada únicamente la colección de bisutería Iris Apple. En la conversación ella le había propuesto una prenda. Una vestimenta se convirtió en dos, luego tres, y al final, la mitad del guardarropa de 84 años fue a la misa: 82 modelos, 300 accesorios comprados, usados y, sobre todo, guardados en 50 años. La exposición fue un triunfo. Karl Lagerfeld llegó dos veces. Ralph Lauren le ofreció un trabajo. Fendi y Armani afirmaron que no había habido un estilo tan ingenioso desde Diana Vreeland, la ex jefa de Vogue. El estilo de Iris Apfel es bastante simple: ella lleva su vida.
La propietaria de una compañía de materiales raros, Iris Apfel viajó por el mundo en la década de 1950 para encontrar telas, tejedores y artesanos. Ella había comprado joyas de coral, ámbar, plata y madera. A menudo, la joyería étnica era de gran tamaño y grueso. "Lo discreto no es para mí, me gusta cargarlo todo como los jefes navajos", dijo una vez. Compró en el Greenwich Village de los años 30, en el París de los años 50, en los mercados de Estambul, El Cairo y Marrakech, visitó a los diseñadores de joyas que proporcionaron a Chanel, Givenchy y St. Laurent. Les mostró dibujos de antiguas joyas de la India y les preguntó si podían copiarlo, como una falsificación.
"Cuando alguien dice: 'Toma una porción menos'", dice Iris Apfel, que a veces usa más de 20 brazaletes en un brazo, "digo, 'agrega uno más'". Iris Apfel mezcla colores, épocas y disfraces del país como si No hay tiempo, no hay límites entre los mundos, los países, las personas. Algunos llaman a esto el Mix 'n' Match. Otras paradojas. Pero su estilo no se mezcla, es el mezclador. Es por eso que no puedes copiarla.Cada collar tiene una historia, cada brazalete viene de algún lugar, cada pieza de tela alguna vez le ha contado algo. "Ella mira un pedazo de tela y escucha los hilos", dijo su esposo. El propio Iris Apfel lo llama "alquimia individual". Quien encuentra a quien se arroja sobre sí mismo y tiene el coraje de quedarse allí también. Incluso cuando la gente empieza a hablar de aves raras y extrañas.
