En busca de la vida eterna.
El paraíso puede esperar.
Parece que Fujijama está a punto de estallar. El vapor se hincha en las nubes borrosas de la parte superior, es caliente y húmedo. Y malditamente acogedor por cierto; Se asienta espléndidamente en el agua tibia de 42 grados entre gruesas piedras, tallos de bambú y minipinos de elegantes pinos, con vistas a la cima nevada de la montaña más alta de Japón. Bostezo relajado, meneo los dedos de los pies y estoy aquí en la ciudad balneario de Hakone, a una hora y media en automóvil de Tokio, de lo contrario, camino a la vida casi eterna. Junto con cinco mujeres japonesas, que también se sientan en el onsen con un trapo húmedo en la cabeza, una de las aproximadamente 14,000 fuentes termales de minerales en todo el país. Estadísticamente, las damas con sus 50 años en Nippon tienen medio tiempo. Eso debe tener razones. Sin embargo, no son evidentes, pero tal vez en el agua caliente.
En busca de la (casi) vida eterna.
En el onsen uno no salta, uno se desliza hacia adentro. Después de enjabonar, fregar y desechar cuidadosamente todas las sobras de jabón. "Los onsen son fuente de la juventud", dice Asayo Ishimura. Su familia ha estado viviendo durante 137 años, aprovechando uno de los 17 manantiales de Hakone y canalizando el agua a través de tuberías de bambú en las piscinas cubiertas y al aire libre de su Ryokan Senkyoro, hogar de toda la fuerza laboral de la empresa durante el fin de semana. "El onsen calienta la mitad del cuerpo, hace maravillas en el reumatismo y la artritis, incluso en las fracturas, casi no hay nada mejor", sonríe la niña de 59 años, mientras me envuelvo en un kimono de algodón ligero. "Y debido a que la piel está bien provista de sangre, no envejece tan rápido, ¡la mayoría de las mujeres japonesas juran que el onsen lo hace agradable! Una de las cinco mujeres sentadas a mi lado en el agua caliente quiere saber si he estado unas cuantas millas más lejos en el vino tinto onsen: "Ellos también tienen una palangana de sake", ella se ríe "y una con té verde también". No solo para la aplicación externa, claro está.
Descansa sobre un musgo gordito
El sol todavía está en las nubes cuando caminamos a lo largo de la orilla del lago Ashinoko a la mañana siguiente. La montaña más alta de Japón saluda como un gemelo, una vez arriba, una vez abajo en el espejo del lago silencioso, donde jadeantes y coloridos botes recorren su capa de nieve y un par de botes a pedal cisnes. El antiguo Tokaido, hace cuatro siglos, el camino entre la residencia imperial de Kioto y la capital Edo, es un camino olvidado a lo largo del lado del lago, con sus enrejados hasta 20 metros de altura cedros. Enormes guardianes en camas cubiertas de musgo, con troncos lisos y verdes como pizarras. Descansa, solo un momento, sobre musgo gordito. Tal vez el onsen te haga joven y saludable. En cualquier caso, te hace cansar.
El Fujijama debería traer suerte: todos aquellos que han escalado la montaña de 3776 metros de altura
Tan rápido como el tren rápido se desliza a Osaka, desde allí retumba la vida detrás de las poleas pasadas. Las frutas caqui de color naranja brillante cuelgan de las ramas desnudas, como si alguien las hubiera colgado como decoración. Los densos bosques de palos de bambú sobresalen rígidamente de la tierra, los cobertizos de la estación con dos plataformas están desiertos en el paisaje, flanqueados por palmeras en la niebla de la mañana; Los techos ligeramente curvados de las casas se elevan hacia el cielo sobre los campos de arroz. Los niños con uniformes azules caminan a la escuela, a pesar del otoño, con calcetines hasta la mini falda o pantalones cortos. Desde Gokurakubashi, un teleférico sube los 860 metros verticales hasta la montaña sagrada Koya-san, al sur de Osaka. Nos deslizamos hacia arriba. Sobre los densos bosques, a través de los cuales el camino de peregrinos terrestres serpentea durante casi un milenio y medio, con 180 pilares de piedra, cada uno con un mandala escrito en él. La ciudad de los monjes, pronto estaremos allí. El lugar de la sonrisa, un amigo japonés me había prometido, y: "Ahí incluso vienes a descansar, y eso es parte del secreto de nuestra vejez".
La montaña no está tranquila, arde: en rojo fuego, amarillo fuego, naranja claro, brilla el follaje de los árboles. Ginkgos brillando bajo el sol de otoño, ramas de arce ornamentales llevan hojas multicolores. En medio de la danza del color se alza el macizo Daimon, la puerta de entrada. Los puentes rojos conducen al más poderoso de los más de cien templos, entre unos pocos torii, arcos sintoístas sintoístas. Monjes en ropa de trabajo azul y sandalias de madera corren por ahí. En Koya-san existen docenas de tiendas para capuchas, cuentas de oración, amuletos de la suerte, una universidad para estudios budistas, incluso una escuela. A las mujeres no se les permitió ingresar al área por mil años. Hoy vienen por un fin de semana desde Osaka, Kioto e incluso Tokio. Templo de Japón: los signos de pausa en una vida cotidiana ruidosa y agitada, descansa los tanques en el medio.
Japón es una fuente de juventud porque la gente no siempre se defiende.
"Algunos incluso se quedan para siempre", dice Junko Sakata, director de la Escuela de Natividad Niso-Gakuin, mientras nos sentamos en su oficina con té verde. "Como monja". Junko, de 69 años, cuando el fundador de Temple City, Kobo Daishi, quien según la leyenda se convirtió en Buda hace 1200 años, permaneció en silencio y curó a la madre enferma terminal. En ese momento, Junko se cortó el pelo negro y entró a la escuela de monjas con la cabeza calva. "Se sintió normal cambiar mi vida", dice ella. "No te aferres a lo que está sucediendo, el cambio es parte de la vida, y no siempre defenderte puede que también te mantenga un poco joven".
Con los ojos cerrados dejamos que los pensamientos lleguen.
El silencio está ante las pesadas puertas de la escuela de monjas. Y mientras tanto también la oscuridad. En frente de los templos brillan las linternas de hierro en el viento. El templo principal de Koya-san, el Kongobuji, brilla en rojo brillante en el centro de atención. Okuno-in, el cementerio más antiguo de Japón, se encuentra debajo de una fregona detrás de los centenarios cedros, más de 200,000 linternas de piedra y piedras conmemorativas crecen entre las pagodas del suelo cubierto de musgo, que es una cama blanda para un milenio de historia llena de samurai, príncipes y sacerdotes. Las imágenes de Buda guardan la eternidad y los batallones de los pequeños Jizos, figuras de piedra con baberos rojos debajo de las caras de los bebés, los santos patrones de los niños no nacidos y muertos. Las pelotas de juego y los dulces han sido desplegados por madres desconocidas en frente de ellos e incluso algunas de ellas han sido hechas a ganchillo.
No te duermas
Despierta a las seis y media de la mañana. Un monje llama a la puerta corredera de madera de nuestra habitación. Mientras pasamos las zapatillas de la casa por el frío de la mañana en la sala de oración, sentamos a los monjes con sus brillantes túnicas de seda amarillas cantando a la luz de las velas. Voces, unidas como en un solo tono oscuro, sílabas saliendo de la boca, los nombres de los dioses. El jefe del templo, Habukawa Shodo, organiza el Hooma, una antigua ceremonia de fuego budista. Faroles de metal dorados cuelgan del techo, en los nichos hay cajas con las cenizas del difunto. Con los ojos entornados, dejamos que los pensamientos lleguen y tratamos de apresurarlos de nuevo. Algunos tienen púas, tienen que ser descartados por la fuerza. No me adhiero a nada. No puedo deshacerme de un solo pensamiento: mi futón. No te duermas. No antes de la iluminación.
Es cuadrada, tiene un agujero en el medio, y tal vez explica por qué incluso lo viejo en la montaña sagrada irradia tan joven. Monk Genso saca un círculo de una hoja de papel y sostiene su arco frente a mis ojos mientras sostiene la pieza cortada dos pulgadas más allá: "Si solo miras el círculo, no ves la vida real", explica Genso. "Es lo mismo con tus deseos y molestias: están ahí, pero si ni siquiera los miras, pasarán, y verás lo que hay detrás, lo que cuenta y lo que queda". Por el agujero miro el jardín del templo, el estanque donde nadan las carpas koi, los pinos, el verde de la hierba de bambú, los arbustos de bolas. En realidad, ahorrando energía, solo para prestar atención a lo que realmente existe, relaja inmensamente los rasgos faciales. ¿Pero dónde dejo todos mis pensamientos? Decido, en nombre de la juventud, practicar dejar ir. Doblo mi iluminación, la guardo en mi bolsillo y miro el bambú doblado en el viento.
Un entrenamiento mental, una limpieza interior.
"El bambú es siempre verde, siempre erguido e increíblemente flexible", explica Chizu Kiriki, de 62 años, mientras se para frente a un caparazón en su Okiya, una antigua casa de geishas en el centro de la ciudad vieja de Kioto, forzando una rama de membrillo y algunas hierbas en las estacas. y en forma se dobla. "El viento puede doblarlo, pero nunca lo rompe". Eso, entendemos, era ahora una lección de vida. Devotamente, nos sentamos de rodillas y la observamos, mientras crea una pequeña proeza de las flores domesticadas. Chizu era una geiko, una geisha de Kioto. Una estrella en las casas de té Gion. "Aprendí a bailar a la edad de ocho años", dice, vertiendo agua caliente en polvo de té de macha venenoso en cada taza y batiéndola a una papilla espesa con un cepillo de bambú.
"Cuando tenía 16 años, me convertí en Maiko, viviendo con otros estudiantes de geiko en una okiya como esta, aprendiendo mucho", dice. Ikebana, las flores, y la complicada coreografía de las manos en la ceremonia del té. "Los extranjeros a menudo piensan que las flores solo deben embellecer la habitación, que el té solo sabe bien", sonríe Chizu. "Es a la vez un tipo de meditación, una forma de concentrarse en una cuestión de concentración y de calma, un ejercicio mental, una limpieza interior". Chizu se pone de rodillas y pone un tazón de espuma verde frente a nosotros. Chado - el camino del té para descansar. Un baile de los dedos. Y sin embargo, el enfoque en lo esencial. Con cuidado estoy tomando el caldo. Él sabe un poco amargo.Intento tomar mi taza con un barrido redondo y elegante, girándolo ligeramente y guiándolo hacia la boca, de acuerdo con todas las reglas de la fabricación de té. El secreto de la vida eterna, quizás también esté en los rituales antiguos. En movimientos que obligan al alma a detenerse. En pequeñas unidades de descanso que le dan nueva fuerza.
El arroz nos mantiene jóvenes.
Movimientos redondos, incluso en la bicicleta. En Soja, en Okayama, ascendimos y pedaleamos por el sendero Kibi de 15 kilómetros, a través de un terreno lleno de leyendas terroríficas. El príncipe Kibitsuhiko luchó contra el monstruo Ura aquí, le lanzó una flecha a los ojos, y Ura se convirtió en una carpa gorda y nadó en un mar de sangre. Los campos de arroz se cosechan y se cansan al sol. La esposa del granjero Motoko Yasui, de 42 años, se sienta en un taburete frente a su casa y arroja tinta negra sobre elegantes personajes en un saco de arroz que crece en sus campos. "Ustedes los europeos comen muy poco", se ríe. "Es el arroz que nos mantiene japoneses tan jóvenes, y el pescado que tiene la suerte de ir con arroz, y si te atreves a probar con Natto". - "¿Soja fermentada?", Pregunto y hago una mueca, porque recuerdo mi primera taza con esta masa marrón pegajosa. - "Eso dibuja hilos, ¿no es así?" Pero los hilos torcen todo lo malo en el estómago, siempre decimos, ¡incluso la edad! " Ella sonríe maliciosamente.
Debajo de mí, la puerta del santuario brilla.
La puerta roja del santuario de Itsukushima frente a la isla de Miyajima se eleva desde el mar. Como un hito entre nuestro mundo y el mundo de Kami, los dioses sintoístas. Isla Santa, tan poco de este mundo, que las mujeres una vez fueron traídas al continente para ser enviadas a Hiroshima. Y los enfermos. Salir de la vida y el divorcio era igualmente impuro. Los muertos todavía los llevan al otro lado del agua, pero a las mujeres embarazadas se les permite quedarse en la aldea. Los ciervos vagan por el lugar, se vuelven mansos acariciando, alimentando las manos. Por encima del carril de carga con las tiendas de recuerdos cuelgan toldos; Los niños mordisquean Momiji-Manju, pasteles de pastelitos rellenos de dulce de habichuelas, un par de ancianas examinan los paquetes de verduras en escabeche y pescado seco, un restaurante con apenas más de cuatro mesas elogia a sus ostras, una especialidad de la isla. Un poco más adelante, las calles se vuelven más vacías y tranquilas, luego el camino conduce al bosque, un mono de roca de la montaña Misen se escurre a través de la calle.
Debajo de mí, en el agua, está el torii rojo, la puerta del santuario, como si estuviera en una tierra que no conocía nada del metro suburbano, la multitud de hombres asalariados vestidos de negro, esos empleados que corrían a las ciudades por la mañana, robots de alta tecnología. y ejércitos de máquinas expendedoras silenciosas que escupen sopas, café, braguitas o incluso un juego de uñas nuevas por unas pocas monedas.
La cuestión de la vida eterna.
Allá, en el bosque, los árboles esperan colores más brillantes, el arce abanico ya está ricamente rojo. "El koyo, la coloración otoñal, es hermoso, ¿no es así?", Dice una anciana que de repente está a mi lado. "Hay dos tipos de árboles en esta época del año: aquellos que pierden sus hojas en el otoño y se sienten un poco indefensos, y los otros que usan su vestido más hermoso en otoño, que se ven orgullosos y dignos".
La edad - cuestión de opinión, obviamente. Saco el trozo de papel de la sien de mi bolso y miro por el agujero: el orgulloso arce, el agua azul, la puerta roja brillante.
No la vida eterna, sino quizás la vida eterna. Y la sensación de que algunos momentos deben durar para siempre.
Fuente de la juventud de Japón: Información de viaje
Como llegar Por la aerolínea All Nippon Airways, ANA, desde Frankfurt a Tokio desde 690 euros (www.ana.co.jp).
Cómo moverse Lo mejor en Alemania para obtener el Japan Rail Pass, con el cual uno conduce siete días desde aproximadamente 212 euros en casi todas las rutas. ¡Las líneas individuales en el sitio son mucho más caras! (Agencia de viajes japonesa JTB, calle de mujeres blancas 12-16, 60311 Frankfurt, Tel. 069/29 98 78-23).
encontrar alojamiento Vidas muy bonitas en posadas rurales, llamadas ryokans; para reservar a través de www.japaneseguest houses.com.
alojamiento templo a través de www.shukubo.jp/eng/.
propina extra Una muestra de la ceremonia del té, Ikebana, cultura geisha se ofrece en el Centro Cultural Gion Corner en Kyoto. Buena página de información: "Oficina de turismo y convenciones del gobierno de la prefectura de Kyoto", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
inclusivo Japantour japonés desde Tokio sobre Hiroshima y Kioto desde 1999 Euro, incluido vuelo, hotel / desayuno, guía turístico de habla alemana (Dertour sobre agencias de viajes o www.dertour.de).
leer Detallada, informativa y con muchas direcciones: la guía Lonely Planet "Japón" en alemán (28,50 euros).
información Centro de información turística de Japón, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, Tel. 069/203 53, Fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/
