Túnez: Caravana de mujeres.

"... ahora toda la tierra era como el polvo más tierno, y aún la arena fluía de las dunas inclinadas, y pronto noté que mis huellas estaban soplando rápido".

Isabelle Eberhardt, aventurera y escritora de viajes (1877-1904)

Bonjour, Catherine o: El significado del momento

Al cuarto día me pasa algo: he llegado. Por último. Los parámetros de mi vida anterior se disuelven. Duchas? Va sin un sinónimo. Formación de crema? Hoy no Maquillaje? En absoluto Cepille el cabello a fondo - superfluo a 80 trillones de pies cúbicos de arena sahariana a mi alrededor. Un mundo extraño con sus propias leyes. La dirección es tomada por otros: el sol, el viento, la arena, los camellos, los beduinos. Es como tener un interruptor en mi cabeza. Lo que fue ayer y anteayer y anteayer: el dolor en los barrotes del paseo en camello de una hora, el ardor de mi piel empanada, el cansancio debido al calor y las noches de insomnio, todo desaparecido.

La salida del sol. Aguanto la respiración como si algo increíble tuviera que pasar. Es como cada mañana a las seis en punto: "¡Frrrrrrrauen! Frrrrrrrrühstück", grita Beschir, nuestro jefe beduino. Qué bien sabe el pan chato que Ibrahim cocinó sobre carbón de leña mientras dormíamos. Una cucharada de mermelada de higo, una taza de Thé du Menthe. Las placas se lavan con arena. Le pido a Beschir que ate mi chech, el sombrero tradicional de los beduinos. Lo hace con devoción, justo a la izquierda, golpea la larga bufanda, lo sujeta aquí y hace un nudo allí, un poco de arte que no aprenderé a lo largo del viaje. El sol está bloqueado fuera de mi cara. Luego, zack, zack, zack: "Frrrrrauen, siéntate", y me acerco a Leschka, mi yegua camello. Mi mochila, mi botella de agua, mi cazadora. Todo está ahí. Como siempre, Yusef, mi guía de camellos, ha preparado todo para el viaje. "Bonjour, Catherine". - Catherine, así me llaman los beduinos. Yusef me toma de la mano mientras me subo a Leschka, que primero levanta las patas traseras y luego las delanteras. Siempre un momento delicado. Pero ninguno de nosotros se estrella. La caravana de mujeres comienza a moverse. Una mirada rápida hacia atrás: a excepción de un pequeño fuego de leña que pronto se apagará, nada nos recuerda a nuestro campamento. Los beduinos se cuidan mucho para asegurarse de que el desierto, su hábitat, no sea cubierto.

Beschir es un hombre orgulloso. El líder de los camellos tiene que proveer a casi una docena de niños con sus escasos ingresos.

Los beduinos. Están entre los más impresionantes de este viaje. La dignidad de los hombres, su tranquilidad, la forma en que se mueven, encienden un fuego, hacen té, cuelgan sus cargas y las vuelven a bajar. Toda tu atención y dedicación es al momento. Lo que es ahora mismo. Quizás una de las razones de la fascinación del desierto radica en redescubrir el significado del momento: nos lo perdimos desde que éramos niños. Estamos con todo nuestro material académico, nuestro mundo de citas metropolitanas, un flujo infinito de información fragmentada. Una simultaneidad condensada de nuestra vida cotidiana que nos ciega a la belleza del mundo. Lo que veo ahora, desde aquí arriba, se pone bajo mi piel tanto que casi no sé a dónde ir gracias por mi existencia. Todo lo que me importa en este momento se expresa en cuatro colores: el azul del cielo, el rojo de la arena, el verde de los árboles de tamarisco y el marrón pálido de una mamá camello y su bebé. La imagen arcaica de dos animales al borde del infinito, que almacenaré en mi memoria para toda la vida. Yusef me da una concha fosilizada, que encontró en un lago de sal seco. "Pour vous, Catherine". Hola, Frrrrrrrauen. ¿Alguien puede decirme por qué estaba tan molesto ayer? Todo es lo que amo tanto, solo diferente! En lugar del mar una gota de rocío. En lugar de canto de los pájaros un par de golondrinas, que nos acompaña. En lugar de un bosque aislado flores azules o amarillas.

Condiciones óptimas de zumbido o: estado de ánimo y temperatura en el punto cero

Karin Weber-Duve en "su" camello Leschka

Las posibilidades de sentirse incómodo y de dormir mal son múltiples; pensé que las tendría en todo. Una cama puede ser demasiado blanda o demasiado dura, demasiado estrecha o demasiado baja. Así que en algún momento se decide la compra de todos los requisitos de cama de calidad, cuyo precio puede corresponder fácilmente al de un automóvil pequeño. ¡Qué pensamientos profanos, poco románticos! Pero eso es lo que me viene a la mente cuando amplío mi rango de experiencia sobre la incómoda mentira en la primera noche de nuestro recorrido en camello por el Sahara tunecino.Nunca hubiera soñado con qué tan dura puede ser la arena y qué tan fríamente fría, incluso a temperaturas diurnas de más de 50 grados. Tiene algo que ver con la física, con la mala conductividad de la arena o algo así, pero realmente no me importa. No me importa el cielo legendario sobre el desierto, tantas estrellas, tantas galaxias, y la burbuja me duele. Tengo frio Acuéstate hasta el tamaño de un enano en mi saco de dormir, modelo "momia", detrás de una duna y pelea conmigo y con el mundo. Condiciones óptimas de crianza. Bien, encontré, puramente teóricamente, la idea de experimentar un paisaje en el que todo lo que es importante para mí no está presente: toda la variedad y el colorido del mundo. Pero ahora he llegado al reino, y probablemente hay un escorpión debajo de mí, que solo está extendiendo su aguijón. O al menos uno de esos escarabajos negro gordo del desierto cuyas huellas se parecen a mini tractores que funcionan con baterías.

Que hacemos aqui - 14 mujeres, siete guías beduinas, 17 camellos - no es desierto para oler. Estamos realmente allí, siete días, siete noches. Mucho tiempo. Un largo camino. Los jeeps nos llevan desde Houmt Souk, la capital de Djerba, a Ksar Ghilane. Un pequeño oasis en el dobladillo del Sahara, con palmeras datileras, un estanque donde chapotean los niños, restaurantes, comerciantes. Aquí nos reímos y charlamos con nuestro look del desierto: florales, blusas, chechas. Yo compro un rojo brillante. Nunca me pongo el rojo, normalmente. ¿Tengo miedo de perderme?

¿Por qué desierto? o: buscando cosas grandes y pequeñas

Guía turístico Jutta y Yusef en el baile. Cerca de una fuente, el agua también está disponible para los pies, un lujo raro.

Me gustan las mujeres con las que viajo. Sus caras inteligentes reflejan la vida vivida. ¿Por qué desierto? "Si no es ahora, ¿cuándo?", Dicen. El camino hacia el desierto es para ella el cumplimiento de un anhelo, de un sueño anhelado durante mucho tiempo. Son viajeros con el equipo mental necesario: espíritu de equipo, tolerancia, humor y soportan las imposiciones sin queja alguna. Debido a mi actitud derrotista, tengo una conciencia de culpabilidad por lo que estoy tratando de desmantelar diciéndome a mí mismo que la mayoría de ellos están retirados, tan descansados. Estamos en una buena posición: Kathe, una doctora, las farmacéuticas Reni y Christa, las psicólogas Alget y Gudrun, la maestra Anne y la maestra de yoga Edith, Jutta, nuestra agente del desierto y guía turístico, ChroniquesDuVasteMonde, una enfermera, la contadora Inge. La ama de casa Uta y Gertraude, el especialista en software con experiencia técnica, que intenta limpiar su dispositivo GPS enarenado, su Sistema de Posicionamiento Global.

Los viajeros del desierto son buscadores; Buscan respuestas a preguntas religiosas, filosóficas, psicológicas. Uno de nosotros quiere saber cómo vivían las personas que ella conoció en la Biblia. Otro siempre está buscando "la imagen arcaica de la arena, ya que el viento desdibuja todas las huellas, por lo que uno siempre tiene la sensación de ser el primero en escalar la duna". Los diarios Sandmeere de Isabelle Eberhardt pasan por mi cabeza, un aventurero que vagaba por el desierto con ropa masculina a fines del siglo XIX. "Vergessensucher" es el nombre de una parte particularmente conmovedora de sus notas. También un motivo. Una cosa es cierta: aquí, nosotros, "monstruos", estamos buscando las cosas grandes, y ni siquiera podemos encontrar a las pequeñas. Qué desastre eterno en mochilas, bolsas de viaje, bolsas de plástico Ziploc seguras. ¿Dónde está el protector solar, dónde está la protección para los labios, dónde están las toallitas, pastillas, ungüentos vitales y dónde está mi última barra de cereal? Puedo prescindir de mi espejo de bolsillo, no quiero saber cómo me veo. Puedo sentirlo: las arrugas alrededor de la boca tienen un contorno más afilado de lo habitual. Ojos inflamados e inflamados, chirridos chirriantes con arena. (Si, como una ostra, hay perlas reales, ¿si los granos de arena solo se han asentado lo suficiente?), Me pregunto, entonces, en teoría, eventualmente podría llorar perlas. porque sin piedad y sin transición, la noche negra desciende sobre el desierto. Dios mío, ¿dónde está la linterna? ¿Cómo debo encontrar mi linterna sin una linterna? ¿Y qué hay de mi lugar para dormir, del cual me alejé unos metros, porque tuve que salir por un corto tiempo?

Pequeñas pruebas o: El cuidado de las personas bien informadas.

El viento del desierto se convertirá en una tormenta.

No puedo encontrar mi camino de regreso, perdí totalmente mi orientación. ¿Dónde está mi saco de dormir? Mi corazón está golpeando. Me he vuelto de piel fina, y eso no se debe a la exfoliación permanente con chorro de arena que la naturaleza nos brinda tan generosamente. Es lo que perdura en los extremos, las contradicciones: los días bañados por el sol, las noches heladas. Silencio absoluto - luego otra vez nuestra confusión. Es hora de ceder a sus pensamientos: el estrés, levantarse a tiempo, estar a tiempo para el hito del día. Suave balanceo en la parte posterior de los camellos, el miedo a sus mordiscos agresivos.Mi condición de desierto y de grupo se está poniendo a prueba. ¿Dónde está mi lugar para dormir? Se me acerca una figura: Beschir. Cuidado, vigilante, un hombre con ojos en la espalda. Él sabe exactamente quién es dónde. Encuentra su camino alrededor, sin una linterna. Y solo sin linterna. En luz artificial, sería él quien perdería su orientación. "Viens, Catherine", dice, ven y me lleva a mi colina.

Tormenta. Los primeros tres días una tormenta fría y caliente. El cielo roba el espectáculo del desierto: nubes negras se acumulan, barriendo el horizonte. Un escenario natural que de alguna manera me recuerda a Schleswig-Holstein. Si la tormenta es demasiado fuerte, tenemos que salir de nuestros camellos y caminar. La mayoría de los beduinos no usan zapatos. Prueban con los pies descalzos cada borde de duna arrojado. Patada plana Para que los camellos no entren de repente en el vacío y caigan. Y nosotros con ellos.

Puro disfrute o baile con el beau del desierto.

Beduine Beschir nos sirve una sopa.

"La arena limpia el estómago", mi madre siempre ha predicado. Mi estómago nunca ha estado tan limpio. Mi apetito es ilimitado, y veo como Mohammed I, el cocinero, prepara la comida con sus patas callosas: cuscús con pollo y, de antemano, una salsa de cáscara de huevo (sí, incluso los huevos se transportan en cajas de aserrín sin siquiera una descompone) y para el postre, una naranja que sabe delicioso a naranja. O ensalada de arroz y verduras o sopa de tomate y el delicioso pan de Ibrahim. Se pone divertido después del atardecer. Beschir toca en su Tambuca, una especie de tambor de sonido, o en la flauta. Kemal, nuestro joven galán del desierto con brillantes dientes blancos y una sonrisa que nos hace parecer aún más viejos, marca el ritmo del Bendir, un instrumento parecido a una pandereta. Ali y Mohammed II solo están mirando. Tal vez envidien al joven y desatado Kemal, que está bailando con nosotros y quiere "desahogarse" antes de casarse. Y los niños nacen en el mundo. Por ejemplo, Yusef tiene siete, Beschir once, solo tienen que caminar muchos kilómetros a través de las arenas del desierto para su entrenamiento. Sólo diez dinares tunecinos, unos seis euros, se obtienen por día y por camello. Propinas y regalos, que distribuimos para usted al final de nuestro viaje, después de 70 kilómetros de marcha a pie y camello, en una gran manta. Les doy mis accesorios de supervivencia: la botella de agua especial, una bufanda cálida, un saco de aluminio contra las temperaturas siberianas. Y mis sandalias sensuales con los prácticos cierres de velcro. Estarán de acuerdo sin disputa. Aquí, en el borde de las montañas Jebil, están esperando el próximo grupo de turistas. El ruido del motor rompe el silencio. Jeeps truenos a través del desierto. El desierto Aquí me encontré. Ni siquiera lo busqué.

Información de viaje: montar en camello en Túnez

"Secret Sahara - Women experience the desert" es el programa de viajes de la agencia GeSa Desert Travel en el Sahara tunecino (www.gesa-wuestenreisen.de). El dúo geSa Jutta Kroidl (Frommholdstraße 71, 21680 Stade, Tel. 04141/63770, Fax 511081) y Uschi Schilke (Hanauer Pfad 33, 61137 Schöneck, Tel. 06187/910510) están planeando 9, 12 y 15 días. excursiones. Tienen lugar en los meses de marzo / abril y octubre / noviembre.

La mujer ChroniquesDuVasteMonde participó en una gira de 9 días

El itinerario: Con vuelos regulares desde Frankfurt vía Túnez a Djerba. Pasaremos la noche en la medina de Houmt Souk, la capital de la isla. En jeeps nos dirigimos al oasis Ksar Ghilane, donde la caravana de camellos espera. Allí comienza el recorrido por el desierto. Pasando El Mida, un lago salado seco, y Table Mountain Tembain, llegará a la cordillera de Jebil. Allí se abandona el desierto, y en jeeps llegamos a la ciudad de Douz. Después, se cruza el desierto de sal de Chott el Jerid y el viaje conduce a Tozeur, una ciudad hermosa (conocida como el lugar de rodaje de la película "El paciente inglés"). Pasaremos la noche en Tozeur y tomaremos un vuelo de regreso a través de Túnez a Frankfurt.

Precio:

para el tour de 9 días, aproximadamente 935 euros, incluido el vuelo y una noche de hotel cada uno en Houmt Souk y Tozeur, un viaje en tren exclusivo desde y hacia Frankfurt.

A la afinación

* Isabelle Eberhardt: "Mares de arena", volúmenes 1 y 2; 8,90 euros y 7,50 euros, Rowohlt.

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