Tailandia privado
La empleada de ChroniquesDuVasteMonde, Andrea Jeska, compartió la vida cotidiana de sus anfitriones en Tailandia, y quedó encantada con su amabilidad.
Siempre el gallo canta antes.cuando tiene derecho, se retuerce antes de que los pájaros despierten a una cacofonía chillona, anunciando con sus chillidos que el alba está persiguiendo la noche. Sinuan se levanta con el gallo y las aves. Desde la colchoneta o desde la tumbona, que se alza sobre el porche. Y con la polla, con Sinuan me despierto. Porque él prueba sus cuerdas vocales justo al lado de la pared de mi habitación y las estampa en las tablas del suelo que se doblan. Porque el calor ya se está colando en la habitación y haciendo gárgaras a los otros miembros de la familia por el fregadero. Porque la vida cotidiana de esta familia, mi familia anfitriona, tiene un ritmo que se adapta a la luz del sol y la luna.
Ambiente matutino en el distrito de Amphawa, a unos 75 kilómetros al suroeste de Bangkok. Aquí, el río Mae Klong forma un delta con innumerables afluentes, donde las aguas se encuentran en reposo para cambiar las mareas, las iguanas de ojos grandes pasan a la deriva y las plantas acuáticas se engullen hasta gigantescos enredos verdes.
La casa de Sinuan es la casa de sus padres. - Y un número confuso de miembros de la familia, que vienen aquí por la noche, salen de muchos rincones por la mañana y entran al baño. Cuarto de baño? Un recipiente de agua de lluvia, un recipiente de plástico para verter el agua. La mayoría de los miembros de la familia desayunan frente al televisor, sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Luego despídete de la escuela, de la universidad, del trabajo. Vuelve por la noche, tal vez traiga amigos.
La casa está tranquila, el gallo sigue tranquilo y, alrededor de la curva del río, hay un monje remando. Casi sin ruido, el bote se desliza hacia arriba, vestido con una dignidad de color naranja, el anciano se sienta y toma de Sinuan lo que preparó por la mañana y lo empacó en bolsas pequeñas: arroz y sopa. Pescado, carnes agridulces, naranjas, rodajas de jackfruit. Una orquídea para decorar buda. El monje lo toma como porcelana frágil. Sinuan se agacha en los escalones del río, debajo de él, como lo dicta la costumbre, y le da su bendición. Cada mañana
La vida cotidiana en la isla: Ke pesca ...
Sinuan y yo no podemos hablar ni una palabra. Casi ninguno. Ella no puede recordar mi nombre hasta el último día de nuestra relación. Si ella quiere mi atención, la quiere a menudo, ella grita "¡Tú!" Alternativamente, ella agarra mi brazo, arrastrándome a donde quiera que quiera que vaya. A la estufa. A los preparativos de cocina. En el bote. Afortunadamente, el programa de viaje incluye un intérprete. Solo con su ayuda puedo seguir las instrucciones de Sinuan y responder sus preguntas sobre los hombres en Alemania y la vida en general. Sin intérpretes puedo decir "Hola", "Buenas noches", "Gracias" y "Por favor" en tailandés. Sinuan insiste en complementar mi vocabulario: "¿Arroy?" Ella grazna con cada bocado que como, y eso es mucho, despelleja mis codos por el costado. "Arroy", le digo. Sabe bien Y Sinuan aplaude con entusiasmo en sus grandes manos y se ríe con su risa áspera y diminuta.
... y despellejar un coco.
Tailandia, la tierra de sonrisas amigables, vacaciones baratas en playas infinitas, mar azul turquesa. El destino turístico más popular de larga distancia en Asia. Hay muchas descripciones, tan amplias como el turismo en las playas de Phuket y Pattaya. En contraste, el turismo familiar, el turismo familiar, significa estar en medio de la espesa vida tailandesa, sin un tratamiento especial. La modestia de las familias también es esperada por los invitados. No siempre tiene su propia habitación, rara vez las condiciones son cómodas o higiénicas a escala europea. Pero ahora sé que todos los tailandeses tienen un apodo, que se basa en sus características específicas. Ahí está el tartamudo, el gordito, el comunicativo, el silencio. El apodo de Sinuan, Ella, es sinónimo de su cuerpo voluminoso.
Vivir con una familia tailandesa significa Conozca las costumbres, las costumbres, las necesidades de las familias locales. Y vivir con una familia tailandesa significa comer. Para esto, uno pela las flores de plátano de los árboles, recoge los peces de las redes. Come. Ir de compras, flores, recoger cocos, recoger lichis. Lave y alise las hojas de plátano, córtelas en tiras, trenzas y trenzas. Lavar el pescado a los cangrejos de riego. Los cangrejos hierven vivos. Comer de nuevo En algún momento olemos a leche de coco de todos los poros, como ajo, curry, chile. Y después de unos días nos adaptamos al maravilloso ritmo de la vida descalzo y sobrio.
Sinuan es la hija de 40 años de la familia Kaew Ninkun., que consiste en la madre Thong Yib, el padre Thanu, el inútil hermano Winai y muchos otros hermanos, incluidos los cónyuges y esposas, los hijos, los hijos de los niños. Sinuan, soltero, tiene el órgano más ruidoso de la casa. En realidad, los Kaew Ninkuns tienen un restaurante, "Thong Yibs-Kitchen" está en un cartel del tamaño de una valla publicitaria en la calle frente a su casa. Los invitados vienen tan pocos que me siento forzado a dar la impresión de que el restaurante no es más que una excusa para los deseos culinarios de la familia extendida. Sinuan tiene supervisión general sobre la estufa y la cocina. Torcida, corre de un lado a otro, agachada en el suelo y aplastada con un mortero de hierba de limón, cilantro, granos de pimienta, albahaca tailandesa. Revolver y picar, pisar fuerte y maldecir. Sacuda los colchones, las hamacas, que aún no se han levantado voluntariamente: la criada, el hermano gordo y perezoso, la cuñada pellizcada, la primera, segunda y tercera primas.
Sólo el padre y la madre, ella no la asusta. Al padre se le permite roncar, más fuerte que los tablones de madera crujen. La madre es la reina de la casa, y el río, porque no está claro dónde termina la casa y comienza el río. Tal vez el río creció en la casa, tal vez la casa en el río. Los escalones conducen desde el agua hasta un porche hecho de tablones de madera, otros tablones conducen bajo un techo de madera, la casa consta de espacios abiertos, puentes, puentes torcidos y agujeros.
El mercado de los placeres.
Oferta colorida en la provincia de Samut Songkhram
Viernes, sábados y domingos. Es un mercado en Amphawa, mercado flotante, donde Sinuan gana su dinero. Como "mujer de negocios", como ella dice con orgullo. A las tres de la tarde, Sinuan se rompe en un bote lleno de canastas, ollas y cuencos. "Tú", me llamó y me dio una bolsa con una falda tailandesa y una blusa. Porque se supone que debo seguir pronto, como un truco publicitario de hoy. ¿Cómo podría negarme? Sólo el disfraz, me niego.
El mercado de Amphawa es un ajetreo y bullicio en barcos pequeños y cónicos en proa y popa. Una sinfonía de colores y olores, una colorida mezcla de cangrejos y calamares recién asados, muslos de pollo, dulces al vapor en hojas de plátano, sopas y fideos, tortillas y tortitas. Flores, naranja y aroma a papaya sobre orillas y puentes. Soy uno de los pocos extranjeros. "Tú", dice Sinuan en el bote, señalando los ingredientes que debo darle para que pueda preparar su comida. El dinero que ella consiga para ello lo puedo manejar hoy. Y al mismo tiempo, mantenga el barco en curso, con una mano en la pala, con la otra en el borde del barco vecino. Una tarea difícil. Si tuviéramos que caer, el mérito y el esfuerzo de un día de trabajo con nosotros en el agua. Los tailandeses se ríen de mi inseguridad.
El aroma de la naturaleza.
Las niñas hacen tazas de hojas de plátano y clips de papel en la familia Kaew Ninkun.
Tan grande y ruidoso como era la vida en mi familia en Amphawa, provincia de Samut Songkhram, los días son muy tranquilos con mi segunda familia anfitriona en la isla Ko Yao Noi. Debido a que Ko Yao Noi es como si el mundo estuviera durmiendo, entonces exhale lentamente y estire con nueva fuerza. La isla, de apenas doce kilómetros de largo y ocho kilómetros de ancho, alberga a unas 5.000 personas, de las cuales al menos un tercio parece estar en el muelle esperando la llegada del barco: granjeros de caucho, pescadores, hombres para todo, mercaderes voladores. Manos útiles toman el equipaje. En el Village Community Center, Ke y Reed Khongkoe me esperan tranquilos y amigables. Falangs, extranjeros, la han alojado en su casa durante diez años, y las peculiaridades de sus huéspedes nunca la han molestado.
Un monje cuelga en la casa y consigue su comida.
Ke, de 37 años, y su esposo Reed, de 41, son pescadores. Desde que se casaron hace 19 años, todos van de la mano. Dos personas en perfecta armonía. Ke con el rostro de niña y la figura delicada es la persona curiosa, comunicativa y de planificación. Se le ocurrió tomar turistas para complementar el contenido de la pesca. Reed, que parece tener unos veinte años, no habla más de tres oraciones por día. Salva palabras y movimientos superfluos.
Phang Nga Bay está desierta
Hasta 1995, Ko Yao Noi permaneció, solo una hora y media en bote desde Phu-ket, sin descubrir por el turismo. Y todavía hay viajeros individuales y algunos monstruos, que atrae al resto allí. La isla es predominantemente musulmana, la diversión habitual no estará allí en el futuro. Se han construido 20 centros turísticos en Ko Yao Noi durante la última década. Los ingresos se destinan a los operadores, a los residuos en los bosques de manglares, al borde de la carretera, al mar, y en el hábitat de los locales. Pero esos, una comunidad valiente de isleños, se defienden contra este turismo irreflexivo, no quieren más resorts, no más daños ecológicos. Los Ko Yao Noier se han endurecido en la batalla desde 1992, año en que la pesca excesiva de los arrastreros agotó la población de peces en la Bahía de Phang-Nga frente a Ko Yao Noi.Y los pescadores no tienen derechos para ir a pescar fuera de la zona designada para el kilometraje.
Es gracias a la iniciativa de los isleños.que la Bahía de Phang-Nga está ahora cerrada a tales arrastreros. Ke es miembro de la asociación de aldea, que está comprometida con la ecología y el turismo socialmente responsable. Y es Ke, no hay duda para mí, que es el mejor cocinero de Tailandia. Ella trae al menos cuatro platos a la mesa todas las noches, y ninguno de ellos se repite. Ella pacientemente golpea los cangrejos y camarones y me presenta las picaduras. Mientras tanto, Reed se sienta en un rincón del jardín y se alimenta solo. Sin decir una palabra. Los extraños en la casa: los tolera de buen humor, porque son idea de Kes. Para la preparación de las comidas, Ke se levanta como Sinuan al amanecer y con ella las hijas Yiba y Muriyam. Antes de ir a la escuela, cortan, hierven, asan, lavan los platos. Sin que tengas que decirles. Con los mismos movimientos tranquilos, concentrados que su madre. Si tropieza en la cocina por la noche, ustedes cuatro yacen en el piso en una relación íntima y se han quedado dormidos frente al televisor. Las habitaciones han sido despejadas para los invitados.
Colchonetas para dormir en el pasillo de la familia Kaew Ninkun
Lo mismo se aplica a los Khonkoes: puedes dormir en cualquier lugar. El jardín está equipado con hamacas, donde se puede pasar el almuerzo caliente. O te recuestas en el pabellón abierto, ahuyenta a los pollos y despiertas de nuevo cuando Ke pide que cocinen juntos. Si los Khongkoes no tienen invitados, su día comienza a la una de la mañana. Ke entonces va a pescar con Reed. Él controla el bote en la popa, ella se sienta en la proa y desenrolla la red. Una vez que se colocan las redes, las dos duermen una vuelta hasta el amanecer, luego vuelven a ponerse al día con las redes, las vuelven a colocar en otro lugar, se duermen. Finalmente, recogen los peces de la red, un trabajo laborioso. De vuelta en tierra, Reed lleva la pesca fresca al mercado. Y Ke viene.
El flujo del silencio
¿Dónde se detiene el agua, dónde comienza la casa? No solo en la luz de la tarde por la noche esto no juega ningún papel en Amphawa
Se van conmigo a las siete de la mañana. Por consideración a mi necesidad de recreación y porque no se me permite hacer nada hasta que tenga suficientes tazones de sopa de arroz Kees en mi estómago. La pesca se realiza en días incidentales, de todos modos, sirve más para la demostración que para el sustento real. Más bien, Reed se dirigió a playas aisladas, prefiriendo escalar a Ke con huéspedes como yo en cuevas antiguas y por su salida trasera hacia lagunas silenciosas.
Ke y Reed no pueden nadar. No se les ocurriría tumbarse al sol. La piel quemada de color marrón está en este entorno como un signo de baja ganancia. Así que Ke cuida a sus invitados mientras Reed duerme debajo de la lona del barco. Lo que en Amphawa, el gallo, está en Ko Yao Noi, el muecín cuando llama en voz baja a Allahu Akbar desde el minarete. Hay siete mezquitas en Ko Yao Noi. El hecho de que los isleños son musulmanes permanece oculto a la vista. Ke y Reed no rezan, y con extremo descuido, Ke envuelve una toalla alrededor de su cabello mientras se balancea sobre el scooter para uno de sus cortos viajes. En promedio, tres veces al mes, los Khongkoes reciben visitantes. Ellos ganan unos tres euros por día y una vez más por cada comida. El intercambio intercultural, uno de los objetivos declarados del turismo familiar, está fracasando en la forma paciente tailandesa de tomar las cosas como son. Inquieto e incuestionable. Ke no sabe qué nacionalidad tienen sus invitados. Ella piensa que los estadounidenses han estado entre ellos. Tal vez el francés también.
No, ella nunca preguntó. Ni siquiera según sus circunstancias, las familias. Y eso es bueno. ¿Qué debería hablar uno de lo que queda atrás y qué, visto desde la casa de Kes, parece una vida en la locura?
Este pequeño mundo es suficiente para la vida de Ke y Reed.Que consiste en la bahía, los peces, su barco y sus hijas. Uno encaja con ellos en el otro. Ke y Reed: No codician lo que no tienen. Tal vez sea el secreto de su tranquila felicidad y la razón de la paz mágica que experimentas cuando vives en tu casa como huésped.
En la última noche de la reunión, Ke se supera a sí misma de nuevo, chisporroteando todo el día, mientras que perezosamente me quedo en la hamaca y me siento como Garfield en Siam. En la casa de enfrente una madre mece a su bebé en un paño. No una hora, no dos, sino todo el día. Se sienta, mece, sonríe tranquilamente para sí misma. En medio, el niño se besa. Dormita. Gatos flacos acarician mis piernas. Banners perfumados soplan de la cocina en mi nariz. Casi un colibrí habría aterrizado en él.
Información de viajes Tailandia privada
Como llegar Con Thai Airways diariamente desde Frankfurt a Bangkok desde 750 euros, hasta Phuket desde 820 euros (tel. 069/92 87 44 44, www.thaiair.de).
tiempo de viaje Durante la estación seca, de noviembre a febrero, las temperaturas son más cómodas.
Vacaciones en familias de acogida La organización Rest (Proyecto de excursiones sociales ecológicas responsables) fue fundada en 1994 en Tailandia y ayuda a los municipios a desarrollar conceptos de turismo ecológico y socialmente responsable. Cinco regiones anfitrionas tienen descanso en el programa. Cuatro días en Ko Yao Noi para cuatro personas, desde 144 euros por persona, incluyendo alojamiento, comida y excursiones, dos días en Samut Song-khram, unos 90 euros (resto, tel. 00 66/29 30/53 09, fax 58 81, www.mangroveactionproject.org).
libros El otro mundo - Tailandia. Información interesante sobre la forma de pensar del pueblo tailandés (editorial Zupan, 14,35 euros). - Choque cultural de Tailandia. El país desde la perspectiva de un alemán que vive en Tailandia (Reise Know-How Verlag, 14,90 euros). - Manual de Tailandia. Mucha buena información de viajes para individualistas, también a la historia, la cultura y la vida cotidiana (Reise Know-How Verlag, 25 euros). - Tailandia. Información actual, indispensable para los viajeros, ahora en alemán (Lonely Planet Germany, 26,50 euros). - Geo Especial Tailandia. Informes de antecedentes, información de viajes y hermosas fotos (7,45 euros).
info Oficina de Turismo de Tailandia, Bethmannstr. 58, 60311 Frankfurr, Tel. 069/138 13 90, Fax 13 81 39 50, www.thailandtourismus.de
