Safari en Namibia: En la tierra de los grandes ríos.

"Beven, si no estamos allí al atardecer, te romperé las piernas", había dicho Dusty Rodgers, y Beven había asentido constantemente. Beven es guía de la naturaleza, conductor, barquero y algunos cientos de otras cosas más. Rodgers es Bevens Boss, un ladrón de origen irlandés y también un notorio androher de huesos rotos. Juntos son una de esas típicas parejas caprivianas. Ocasionalmente comparable a Derrick y Harry. O con Petterson y Findus.

Rodgers quería llegar a su casa de campo "Susuwe" al atardecer y dijo algo sobre Gin Tonic en la plataforma de la casa del árbol que domina la isla y al otro lado del río Kwando. Esto ya lo habíamos seguido todo el día. Primero en bote, cruzando islas de juncos, pasando por el zumbido de las familias de hipopótamos. Caminando bajo los ojos de antílopes graciosos de ojos grandes. A veces nos acercábamos demasiado a un elefante parado en la orilla, y luego, de manera anticuada, abofeteaban y mataban hasta que Rodgers le gritaba que era suficiente y que, de hecho, el animal estaba haciendo trolls. Probablemente estaba preocupado por sus piernas!

Por la tarde habíamos cambiado al Beven Jeep, que estaba en la orilla en algún lugar en el medio de la nada, y Beven dijo que solo quería que lo llamaran Beven. En lugar de jadear por la amenaza de su jefe, condujo tranquilamente por las pistas de arena hasta que el sol comenzó a bajar. Luego se detuvo, abrió una mesa, pulió los vasos de modo que los rayos del sol poniente atrapados en ellos, sacaron a Biltong, carne seca seca cortada en tiras. Cuando golpeamos, los elefantes vinieron a beber. Casi sin ruido, pasaron junto a nosotros y se construyeron en la orilla. Estaban bebiendo agua, nosotros, la ginebra y el tónico, y solo cuando el sol estaba bajo, Beven nos hizo regresar al jeep. Sobre los caminos ahora oscuros nos topamos con la única luz de lejos. "Susuwe", dijo Beven. A través del aire fresco de la noche, esta palabra dibujó como un sonido mágico. Durante los últimos metros en la isla volvimos a un barco. Los hipopótamos resoplaron en el agua oscura, las ranas concertaron, la luna colgó torcida, las estrellas brillaron mil veces. La casa de campo estaba escondida en las cañas, bañada por la luz de las velas, y casi ese momento habría sido como un dulce sueño de África, si Rodgers no lo hubiera dicho, pero finalmente rompería las piernas de Beven.

Hubiera habido muchos destinos para un viaje a Namibia. Todo un país lleno de maravillas geográficas y animales salvajes. Pero realmente quería ir a esa parte del país que se extiende como un dedo índice de Namibia y apunta a Zimbabwe, Zambia, Botswana y Angola. Quería ir a donde los ríos fluyan perfectamente juntos. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Donde el agua serpentea alrededor de matorrales y arrebata islas, donde los elefantes van por su camino, sin importar las fronteras dibujadas por los humanos. Quería ir a Caprivi.

Los barcos y los transbordadores me atraen tanto como puedo recordar. Es algo nómada en mí. No importa dónde esté, siempre quiero ir más lejos: a la otra orilla, más allá del horizonte. Caprivi está cumpliendo esta idea de seguir adelante, sus ríos lo hacen, y en la próxima frontera, la tierra más cercana está siempre a una corta distancia.

El jefe Joseph Tembe, cuyo nombre tribal es Mayuni, es el jefe de los Mafwe en Caprivi y un defensor de la conservación de la naturaleza.

Caprivi se llama desde 2013 correctamente a la región de Zambezi. Un nombre elegido por el gobierno de Namibia para expulsar las últimas sombras de la era colonial. Los lugareños siguen diciendo Caprivi. La franja es un anacronismo geográfico. Nombrado en honor a un canciller alemán, Leo Graf von Caprivi, fue creado con un solo propósito: para que los gobernantes coloniales del sudoeste de África alemán, ahora Namibia, tuvieran acceso a los Sambesi. Esta es la única razón por la que este dedo del arbusto de caña de agua se comprime en los estados vecinos. Y solo debido a su ubicación lejos del resto, especialmente de los destinos turísticos de Namibia, todavía está un poco descubierto por el turismo silvestre. Hasta la independencia de Namibia en 1990, el ejército sudafricano estaba estacionado allí porque el gobierno del apartheid de Sudáfrica se había apropiado de Namibia. Ni siquiera a los namibianos se les permitió ir a Caprivi, y a los animales tampoco les fue bien. La población rural la mató porque necesitaba comida o la vida salvaje dejó atrás los campos pisoteados. Los soldados les dispararon por las mismas razones o solo por diversión. En 1990, cuando Namibia se independizó, Caprivi era un pedazo de tierra olvidado sin perspectiva.

Mi viaje comenzó como un crucero por el río con una casa flotante en el Chobe. Botswana estaba a la izquierda, Namibia a la derecha, y entre ambos navegamos tan silenciosamente como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Los niños jugaban en la orilla del río.Los pescadores desembarcaron en botes con su pesca matutina. Eran perlas de tilapia de considerable tamaño. Taxis acuáticos, pequeñas embarcaciones de metal, trajeron mujeres de los pueblos de los alrededores. Ospreys dio la vuelta, una jirafa bebió con gracia con las piernas X dobladas, y Kudus me miró con calma meditativa. Estar en medio de toda esa colección de colores, tonos y olores produjo esa sensación de felicidad que es como una droga para mí. Y por eso viajo a África una y otra vez.

Por la tarde aterrizamos en un banco de arena. Las cigarras actuaron, los leones rugieron, el sol se hundió y despejó el cielo para una enorme luna perfectamente redondeada. Apenas dormí esa primera noche. Oí elefantes y hipopótamos. El matorral en ambas orillas gritó y suspiró, y las estrellas brillaron directamente en mi cabina. Me sentí como un niño que experimenta el mundo como un milagro.

Caso claro: los elefantes son ratas de agua.

A la mañana siguiente, la casa flotó sin mí. Me subí a una lancha motora. En el sol de la mañana, había visto a los pescadores ocultar sus redes, las gotas de agua sobre ellos habían brillado como gemas, y de repente me fue imposible abandonar el río. Quería conducir y manejar, aferrarme a este brillo y al cielo azul.

Tal vez Caprivi hubiera sido olvidado, y nunca hubiera ido allí. Pero luego los animales volvieron o fueron reasentados. Al principio no para deleite de los habitantes. Los leones comieron el ganado, los elefantes pisotearon los campos. Entonces, ¿cómo debería la gente tener interés en proteger el nuevo ganado? El empresario de Windhoek, Rodgers, fue uno de los primeros en invertir en Caprivi y comprendió que el desarrollo no funcionaría si se excluyera a las personas.

Rodgers convirtió a Caprivi en su hogar durante unos años, sentado en las chozas de los Jefes, escuchando lo que los habitantes deseaban y necesitaban para vivir en paz con los animales salvajes. "Tuvimos que dar a las personas un incentivo para querer proteger la vida silvestre, que solo era posible proporcionándoles beneficios turísticos, dándoles participación en los refugios".

Durante mucho tiempo, los ríos no han sido tan ricos en peces como lo eran antes, pero la pesca todavía se realiza desde los botes.

Paralelamente a los esfuerzos privados por la región, germinó y creció una gran visión. Angola, Botswana, Zimbabwe, Zambia y Namibia decidieron crear una reserva natural transnacional en la que los animales tengan, literalmente, libertad ilimitada. Al mismo tiempo, esta conservación de la naturaleza debe convertirse en la fuente de ingresos para la población que vive dentro del área protegida. Las reservas, las áreas protegidas que están subordinadas a los municipios, se han estacado, se han creado corredores ecológicos y se ha contabilizado el stock de vida silvestre. 20 años después, en el verano de 2012, la visión se hizo realidad. El Parque Transfronterizo Kavango Zambezi, Kaza para abreviar, se abrió: con 440,000 kilómetros cuadrados, es aproximadamente del tamaño de Suecia. 36 parques nacionales se encuentran dentro de sus fronteras. Alemania ha sumado 35,5 millones de euros. En el corazón del área de los cinco países, Caprivi ha estado a la vanguardia de la implementación de los objetivos ambientales y sociales del proyecto.

Aprendí la historia de la ruleta del pez tigre en la tercera noche. Llegamos en automóvil al Parque Nacional Nkasa Lupala y nuevamente con muchos botes. Nuestro alojamiento fue la tienda de campaña "Casa Lupala", cuya comodidad hizo que la palabra "campamento" fuera ridícula y cuya ubicación hizo que el resto del mundo fuera inútil. Cañas, canales, gruñidos de hipopótamos y elefantes, mi corazón nunca quiso, nunca más.

No podíamos irnos esa mañana porque una familia de elefantes estaba de pie alrededor de nuestro jeep y no estaba contenta de responder a nuestros miserables intentos de recuperar el auto para nosotros. Tuvimos que esperar hasta que siguieran adelante. También por la tarde se movieron por el campamento, y oímos sus jadeos y maltratos, el crujido de las ramas. Tal vez fue la ginebra, tal vez las estrellas lo confundieron, al menos Rodgers contó su propia prueba de coraje de Caprivi: los hombres confiados se envuelven ... - adivinen qué - con papel de aluminio y luego nadan a través del río. Para deleite de los peces tigre, que son atraídos por todo lo que destella. Una historia que no necesita más detalles, pero muestra que aunque Caprivi es Namibia, tiene sus propias leyes.

Por supuesto, Dusty no rompió las piernas de Beven. Finalmente lo necesita. Cuando llegamos a "Susuwe", Beven nos sirve la cena. Hay sopa de calabaza, filetes de kudu a la parrilla, verduras jóvenes, vino tinto sudafricano y postre para el pudín inglés. Como todas las noches en este paisaje acuático, donde los pulmones se llenan con el mejor oxígeno, tengo suficiente hambre para comerme un kudu completo. Después de la cena nos sentamos alrededor de la fogata, nos quitamos los zapatos y pintamos figuras en la arena con nuestros pies descalzos. Beven habla de sus 16 años de experiencia con turistas.Una vez que un inglés se quejó del gruñido nocturno de los hipopótamos, una vez que un suizo se asombró determinó que Namibia ya no es el sudoeste alemán. Nos reímos mucho, miramos las estrellas con la cabeza bien abierta, bebemos nuestras gafas y filosofamos sobre las desventajas y los modos de vida equivocados en la civilización. "Qué bonito sería ...", decimos. Pero luego dejamos que la frase cuelgue en el aire. Sabemos que es un pensamiento romántico que no necesita más que este cielo, estos ríos.

Hipopótamo, vigila: una madre protege a sus bebés

Mientras camino a mi casa a altas horas de la noche, acompañado por Beven y una linterna, un hipopótamo se escapa con un tambaleante trasero y se hunde en el río en la oscuridad. Lo escuchamos chapotear. ¿No sería eso aburrido para él? Le pregunto a Beven. ¿Las estrellas, los animales, el agua, el resto? De alguna manera me calmaría, dijo que sí ahora. Entonces mis dudas sobre la civilización habrían terminado. Pero Beven sacude la cabeza, se ríe. "Bueno", insisto, "arbusto es arbusto, elefante es elefante, hipopótamo es hipopótamo". Beven me mira con simpatía. "¡No en Caprivi! Caprivi es diferente cada día". Asiento con la cabeza. Tiene razón, el niño.

Información sobre viajes para Namibia

Un paquete completo de viaje. Para Caprivi es reservar en "Evening Sun Africa" (www.abendsonneafrika.de). El viaje descrito aquí con una estadía de una noche en la casa flotante y luego en automóvil y barco a través de los parques nacionales Mamili, Nkasa Lupala y Bwabata, así como otras seis noches en los hospedajes mencionados a continuación, cuesta alrededor de 2350 euros por persona en habitación doble.

vuelos desde Frankfurt a Johannesburgo y luego a Kasane en Botswana con South African Airways desde 1130 euros, www.flysaa.de.

noche en el "Susuwe Lodge" con pensión completa y todas las actividades por persona y noche, aproximadamente 330 euros, www.caprivicollection.com.

En el "Nkasa Lupala Lodge" cuesta la noche en una tienda de campaña de lujo por persona por noche con ocupación doble de aproximadamente 120 euros. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Casas flotantes en el Chobe o Linyanti a través de www.ichobezi.co.za.

safaris y los transportes individuales en Caprivi están organizados por Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Más información A través de la Oficina de Turismo, www.namibia-tourism.com.

Para leer: "El libro de Namibia - Puntos destacados de un país fascinante", guía de viaje de Kunth Verlag, 240 p., 24.95 euros

Once informes aventureros de Fabian von Poser: "Informe Namibia: A través de los ojos del guepardo", 132 p., 14.90 euros, Picus