Glacier Express: el invierno puede ser tan hermoso
Tal vez eso es el infierno. O el cielo. No importa donde mire, todo es blanco. El mundo se ha bañado en una luz deslumbrante y ha perdido sus contornos, borrando el límite entre la tierra y el horizonte. Se me pone un poco más apretado en la caja torácica, al mismo tiempo estoy totalmente fascinado y no puedo apartar los ojos de la nada blanca, estoy en medio de la nada. Y luego viene la camarera y sirve una ronda de licores, que se apoya en un arco alto desde la botella hasta los vasos pequeños en una bandeja.
El invierno puede ser tan hermoso
Estoy sentado en el Glacier Express, el "tren expreso más lento del mundo", que conecta las dos estaciones suizas de deportes de invierno de St. Moritz en el cantón de Graubünden y Zermatt en el Valais. Desde 1930, el tren ha recorrido casi 300 kilómetros y dura siete horas y media. Siete horas y media en las que se tortura a sí mismo hasta más de 2000 metros, serpenteando a través de oscuros barrancos, pasando por torrentes montañosos torrenciales, pasando praderas de vacas, cruzando más de 291 viaductos a través de rascacielos y por 91 túneles y cortando superficies de nieve no contaminadas. Siete horas y media en las que los pasajeros pueden disfrutar de la gama completa de actividades alpinas sin hacer caminatas, sin hacer un esfuerzo, y aún así poder disfrutar del increíble panorama de los cuatro mil habitantes arrojados al campo aquí en grandes números desde sus asientos.
El Glacier Express es justo para mí
Tan pronto como supe de este viaje alpino por primera vez, pensé: "Para mí, lo que necesito". Teóricamente, me encantan las montañas, siempre que no me desafíen demasiado. Cuando vacío mi vaso, reconozco una cruz de madera y una cerca afuera. Finalmente, algo rompe a través de la superficie blanca brillante. Hace cinco minutos salimos de un túnel y llegamos al punto más alto de nuestro viaje: el Paso de Oberalp a 2033 metros. Ahora, a principios de marzo, no hay nada más que nieve aquí, nunca antes había visto semejantes cantidades en ninguna parte. Se traga prados, rocas y el Oberalpsee y convierte el paisaje en un escenario futurista a través del cual nuestro tren se arrastra. La parte superior de la cubierta de nieve está exactamente al nivel de mi vista. De alguna manera parece que el relleno de crema de los cortes de leche de un niño.
Hubiera deseado algunos de estos copos antes, en St. Moritz, donde pasé dos días y noches antes de mi gran viaje en tren. El invierno también fue un poco más cálido aquí, y a doce grados, incluso el resort de lujo más famoso no puede permitirse una garantía de nieve. Aunque, para ser sincero, la nieve no fue, por supuesto, la razón de mi estancia en St. Moritz. Quería disfrutar de la tranquilidad de las montañas y ver los hoteles donde Gunter Sachs bebía champán con ChroniquesDuVasteMonde Bardot en los años 60. Round Lake St. Moritz, donde en febrero la élite de las celebridades del mundo compara sus abrigos de piel en la carrera de caballos White Turf, a lo largo de la Via Serlas, la Kö de St. Moritz, donde los residentes de los chalets viven hasta 150 metros de longitud. Deshazte de sus gigantescos salarios anuales en minutos. Cuando llegué a la estación, los choferes de los hoteles de cinco estrellas esperaban a sus clientes habituales, tomé un taxi. El fieltro de 30 metros hasta mi hotel "Steffani" costó 22 francos suizos, el primer café que había traído a mi habitación, cinco francos adicionales, solo por traer, y de alguna manera me alegré; St. Moritz me dio la bienvenida como lo había imaginado: caro.
Este lujo decepciona.
Desafortunadamente, también es muy gris. No había ninguna señal del sol cuando me dirigí al lago. St. Moritz consiste en el distrito ligeramente más alto de St. Moritz Dorf y la parte baja de St. Moritz Bad. En el medio, no mucha belleza, nada espectacular, la arquitectura de los años 50 a 70, algo descolorida, solo la "Chesa Futura" del arquitecto estrella Sir Norman Foster, un bloque de apartamentos sobre pilotes con forma de riñón, me impresionó. Me había imaginado el lugar de lujo mucho más bonito.
Cuando llegué al lago, estaba casi nublado. Desde arriba llovizna, desde abajo metí mis botas de trekking en el barro, Furkaund cuando, al cabo de un rato, Seeumrundung se marchó de mí de repente, surgió el "Palacio de Badrutt", fue mi decisión: el café y el pastel a veces son más relajantes que el ejercicio. El "Palacio de Badrutt" es el hotel de lujo en el lugar, la familia Badrutt inventó el turismo de invierno en St. Moritz, por así decirlo. El fundador del hotel, Badrutt, apostó en 1864 con algunos ingleses de que el invierno aquí en la Engadina es al menos tan hermoso como el verano. Los ingleses deberían probarlo, si no les gusta el nevado St. Moritz, Badrutt cubriría los gastos de viaje. Los ingleses se quedaron de Navidad a Semana Santa. St. Moritz fue, por lo tanto, un centro de deportes de invierno, el "Palacio de Badrutt", el primer puerto de escala para alojamientos de lujo.
También se levantó mi recepción en el hotel, que recuerda un poco a una réplica de Neuschwanstein en Disneyland y en la que una suite también cuesta 18,000 francos suizos por noche: una página me sirvió la puerta giratoria, el portero ignoró mis botas embarradas y me dio Tenía la sensación de que solo estaba esperándome, en el Salón de los Caballeros, un camarero me llevó a la segunda mejor mesa con un sillón de orejas y vista del lago. Lo mejor de la chimenea fue, desafortunadamente, ocupado por dos jóvenes madres estadounidenses, entre ellas cuatro niños muy modernos y dos niñeras.
Claudia Schiffer dobló la esquina
De todos modos, me di cuenta de que este hotel es el verdadero estereotipo de St. Moritz: muy rubias, muy delgadas, con tacones muy altos, pasaron tropezando frente a mi mesa, sobre las suaves pieles de los hombros, en las manos llenas de bolsas de papel de Prada, Gucci o Louis Vuitton. Un grupo de 16 años vendió el tiempo con una botella Magnum Taittinger. Una familia rusa de ocho miembros se instaló en el otro extremo de la sala para tomar un refrigerio y al mismo tiempo convirtió un grupo completo de asientos para la Separée filtrada. Y luego Claudia Schiffer y su esposo e hijos giraron la esquina. ¿Qué quería más?
Acerca de mi entusiasmo por St. Moritz, casi me olvido de mi pastel, lo que hubiera sido una pena: chocolate y crema de chocolate alternados en capas, rodeado por una parrilla de azúcar dorada en el espejo de frambuesa, además de un soporte de pastel con aproximadamente 50 chocolates diferentes, hecho en casa. Raramente he tomado más de 3000 calorías.
Es cierto que la comida en el Glacier Express, que nos sirvieron hace aproximadamente una hora, no era tan buena, sino clásica: Bündner Fleisch y Geschnetzeltes. Desafortunadamente, ya no se sirve en el vagón comedor, sino en la plaza, después de todo, pero en las toallas de tela, los cubiertos colocados, por lo que no se escurren. Pero debido a la comida no estoy sentado aquí. Nuestro tren se dirige hacia Andermatt, y la transmisión de la rueda de engranaje está descendiendo 600 metros en backloops. Si algo ha parecido alguna vez trenes de juguete, entonces este. A mi alrededor, enormes picos cubiertos de nieve, en la distancia, unos excursionistas con raquetas de nieve empujando nuevas pistas hacia el blanco. Las nubes se abren y despejan un cielo azul claro: aquí todo es diferente que antes de cruzar el Oberalppass.
Dado que el paisaje era accidentado, cuando conducimos detrás de Chur por el Rheintalschlucht con sus poderosas paredes de roca. Fue emocionante cuando cruzamos el Viaducto de Landwasser más famoso en Filisur, entre nosotros y el agua atronadora a 60 metros de profundidad, solo este puente estrecho y algunos pilares de piedra. Fue agotador cuando manejamos 400 metros entre Bergün y Preda a través de unos pocos kilómetros a través de curvas y túneles helicoidales. Vimos a Bergün desde tres perspectivas y sentimos que nuestro estómago se sentía como si estuviéramos en la feria. Y fue emocionante, mientras conducíamos por el valle de Domleschg e intentábamos descubrir los castillos y las esclusas que se adhieren a las rocas. Y ahora oscurece, porque conducimos hacia el Túnel Base de Furkaund, que tiene más de 15 kilómetros de largo y gracias a lo cual el tren puede conducir durante todo el año y en invierno no tiene que rendirse a las avalanchas. Algunos de mis compañeros de viaje usan el túnel para dormir profundamente, mi vecina del banco me cuenta sobre su corta estadía en St. Moritz.
Ella es de Chicago y pasa una semana esquiando en Zermatt, luego una semana en Marbella, un programa europeo de contraste por vía rápida. Ella me muestra con orgullo su nuevo traje de esquí color rojo fresa, que compró en "Jet Set", St. Moritz, que quiere un "verdadero" traje de nieve, debe ir allí. Por supuesto, yo también estuve allí, comprando después de haber visto finalmente la segunda ocupación principal en St. Moritz. Entre otras cosas, probé una chaqueta Blaufuchs blanca; estaba bien, pero costó la friolera de 3200 francos suizos. Eso me habría alejado mucho de la pista, e incluso el hecho de no esquiar en absoluto no habría importado. La vendedora habló de las personas que compran al menos dos nuevos vagones de la estación por temporada, para correr por el lugar o por el hotel. Una pista de esquí nunca entraría a estas personas.
Después del túnel de Furka, conducimos sin prisa por el valle del Ródano, gestionamos rápidamente una subida de 125 metros y cruzamos el puente I-know-not-no-many. Por lo que vi en este viaje desde los Alpes, las vacaciones a pie no fueron suficientes hasta el final de mi vida. Y todo sentado, en calidez acogedora, en acogedores muebles tapizados. Sin embargo, estoy esperando a Zermatt ahora. Desafortunadamente, en términos del clima, Zermatt no es mucho más amigable para mí que St. Moritz. Hace mucho que desapareció el sol cuando tomé el taxi eléctrico a través del Zermatt sin automóviles hasta el hotel "La Ginabelle". Las cimas de las montañas están en las nubes, y estoy decepcionado: no hay un hito de Zermatt para mí, ni Matterhorn para ver. Pero incluso si el verdadero Matterhorn me es negado por una vez, en el lugar está omnipresente.En las tiendas de souvenirs puedo comprar muebles para el hogar completos con la montaña: imanes de nevera, jarras de cerveza, globos de nieve, ceniceros, paños de cocina, relojes despertadores, aros para servilletas, pisapapeles, ropa de cama. , , Me limito a cuatro Matterhörner lleno de turrones.
Paseé un rato por el pueblo, eché un vistazo a Hinterdorfstraße, una especie de museo al aire libre: aquí están las antiguas casas de labranza de Valais de los siglos XVI y XVIII, sobre pies de piedra, para que no se hundan en la nieve. En ese momento era definitivamente muy pequeño, estrecho y modesto, lo que ya no se puede decir del Zermatt de hoy. El hotel se extiende hasta el hotel, los esquiadores pueblan las calles y poco a poco paso por la ciudad y las compras. Me invito a una visita de hidromasaje seguida de una pedicura en mi hotel y luego una visita al restaurante "Walliserstube". "Buena elección y auténtica comida suiza", creo, mientras que acabo de aterrizar en probablemente el único restaurante de pescado Zermatt. Muy absurdo, pero como tengo hambre y como el pez, el anfitrión, Andreas Bieling, me muestra amablemente, realmente se ve muy fresco, me quedo sentado. Y ser recompensado con la mejor suela que he comido en mucho tiempo. Cuando miro las muchas fotos del Matterhorn en las paredes, tal como se esperaba, recibo una sugerencia de otro invitado en la siguiente mesa: levántese muy temprano y tendrá la mejor oportunidad de ver el Matterhorn en todo su esplendor ,
Glacier Express al cielo
A las cinco y media, termino a la mañana siguiente de la manta. Cuando salgo por la puerta del hotel, el aire puede tener un grado, mi aliento hace pequeñas nubes y me pongo la bufanda sobre las orejas. Pero luego lo veo. Se alza majestuosamente frente a un horizonte azul profundo, su punta brilla dorada: el Matterhorn en el sol naciente. Al menos ahora sé que el viaje con el Glacier Express valió la pena, porque este es claramente el cielo.
