Mas alla de nuestro tiempo
Cuando la luna se pone, los primeros huéspedes del eco-resort "Adrère Amellal" se van. Porque el viaje por el desierto a El Cairo dura ocho horas.
Uno no vive en el desierto, uno lo cruza, se llama Beduinenspruch. Solo los oasis lo dejaron fuera de acción: estos lugares excepcionales de persistencia, que han irradiado una fascinación sagrada desde los primeros tiempos humanos. Los jardines en los que siempre fluye el agua ya se mencionan en las descripciones árabes del paraíso: encontrarlos requiere cierta sed de aventura. Los oasis nunca han estado a la vuelta de la esquina.
Para Siwa, el remotest de una cadena de oasis en el oeste del Sahara egipcio, esto sigue siendo válido. Las caravanas de camellos necesitaban 19 días antes en la ruta más corta a través del desierto de El Cairo. Hoy el viaje a otro mundo todavía dura ocho horas. Desde El Cairo conducimos casi en línea recta hacia el oeste, apagamos después de cinco horas, después de tres veces más. Entonces el paisaje cambia bruscamente. Como si un escenógrafo hubiera reemplazado el papel tapiz frente a la ventana del auto, los desiertos de los escombros del desierto dan paso a un espectáculo rojo anaranjado de mesetas rocosas cortadas por el viento. Las primeras estribaciones del Gran Mar de Arena del Sahara, que se extiende desde aquí hasta el lejano Sudán. Y luego, tal como lo vio un pintor caprichoso en el paisaje, de un verde súbitamente rico: olivos, palmeras datileras, imponentes y muy cargados, dan testimonio de la riqueza subterránea. Hay agua aquí, mucha agua.
Una pieza del jardín del Edén en medio del desierto.
La frontera con Libia está a solo 70 kilómetros de Siwa. Hasta bien entrado el siglo XX, los siwis se resistieron a ser ciudadanos de Egipto, la primera carretera terrestre pavimentada hacia este rincón remoto, habitado por más de 10,000 años, se construyó en los años ochenta. Un aislamiento que hoy resulta ser extremadamente beneficioso.
En la carretera vemos las primeras casas de Kershaf, la mezcla local de arcilla, paja y sal, mezcladas de acuerdo con una receta antigua para obtener un cemento natural duradero. Unos kilómetros más sobre grava, pasando por carretas de burros, donde el hombre se sienta delante y detrás de él, la esposa, con una túnica bordada abigarrada, en huertos y olivares, yace ante nosotros a la luz de la tarde: Adrère Amellal, la montaña blanca. , después de lo cual probablemente el nombre del hotel más inusual en Egipto. Donde el hotel suena profano para lo que esperamos.
Del lujo de la simplicidad: velas en lugar de bombillas.
Durante los próximos seis días, no giraremos una llave, tocaremos dinero, encenderemos las luces. Por la noche seguiremos la luz de las antorchas que iluminan nuestro camino hacia el lugar de cambio diario para la cena de tres platos. También cenaremos, tomaremos una ducha y nos iremos a la cama a la luz de las velas, porque la "Adrère Amellal" se entrega a un lujo valiente: no hay electricidad en toda la zona.
Un compromiso consciente con la simplicidad, con el arte de vivir de los beduinos. Aire acondicionado? Pues si puedes ajustar las ventanas para que atrapen el viento del norte. Teléfono, TV, Internet? Pues, los invitados vienen aquí a abandonar el tiempo.
Al pie de esta montaña, ha comenzado una nueva vida, dice Mounir Neamatalla, el hombre que inventó y realizó el paraíso para la naturaleza en el borde del Sahara. En 1996, el ingeniero y consultor de negocios de El Cairo llegó a Siwa por primera vez, e inmediatamente se enamoró de la tierra entre Berg y Salzsee. De varias docenas de familias compró el terreno y construyó con su ayuda de materiales estrictamente locales en el estilo tradicional Siwa, un conjunto como un antiguo pueblo bereber.
El sol en el desierto de Egipto da una obra de teatro.
Aquí es donde la autora Susanne Fischer se relaja.
Llegamos exactamente a la hora correcta, a las cinco de la tarde, cuando el sol se pone sobre Siwa, un festival para los sentidos, es el momento de largas sombras y contornos suaves. Esta luz Me sorprendo pensando que Ralph Fiennes de "The English Patient" tiene que doblar la esquina, tanto recuerdo los colores, el cielo, el estado de ánimo de la película, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en El Cairo y en Egipto occidental juega. (El hecho de que Juliette Binoche, una de las principales actrices, viviera realmente en la "Adrère Amellal", me entero de un día después cuando conduzco por el desierto). En cambio, André de Sudáfrica nos acoge; Con un pantalón de color caqui, un turbante blanco y un bastón para caminar, el gerente del hotel, ligeramente excéntrico, parece una fuerza expedicionaria que lo dejó atrás en Siwa en un siglo pasado. André nos lleva a nuestra casa. Dos habitaciones opuestas entre sí, que conducen a una pequeña terraza desde la cual miramos a un lado del gran lago salado y un jardín de palmeras, y en la otra a Table Mountain.Puse mi ropa en el arcón de madera tallada que reemplaza al armario, y lavo el polvo de la calle en el baño de piedra natural a la luz de las velas. Afuera, hombres de blanco se deslizan silenciosamente a través del crepúsculo, colocando huellas de antorchas y linternas de aceite, y en una de las terrazas superiores, pronto se enciende una fogata hecha de madera de olivo.
hora del cóctel. Los huéspedes vienen de todos los rincones, siguen el camino de las antorchas, se asientan junto al fuego o se entregan al bar iluminado por cientos de velas. Con el whisky escocés y las aceitunas locales, nos encontramos con Suzy y Jeremy de Suiza, son como nosotros. Acaba de llegar, en realidad buzos apasionados, pero enviados para estas vacaciones por una infección del oído medio en el desierto. Y nos encontramos con Samir y Leila del Líbano, desde hace unos días y ya en la intoxicación del desierto. "Debes ir con Abdallah mañana", dice Leila, "él es la llave del desierto, te guía con el corazón".
Antes de que caiga la noche: innumerables lámparas de aceite se encienden para iluminar los senderos del hotel "Adrère Amellal" para los huéspedes.
Después de unos tragos, una mente blanca útil nos dice que lo sigamos. Nuevamente seguimos las antorchas, subimos un tramo de escaleras, rodeamos dos esquinas, pasamos por un pasillo estrecho, y luego nos paramos en una sala redonda con cuatro mesas dispuestas festivamente. Frente a nosotros cubiertos y candelabros, sobre nosotros: las estrellas y la Montaña de la Mesa brillando a la luz de la luna, cenamos a cielo abierto como en un castillo de cuento de hadas abierto en la parte superior. Tres platos con ensalada y verduras de nuestro propio huerto orgánico, cordero guisado, soufflé de dátiles, solo el vino viene de lejos, de Europa, un mundo que sentimos después de dos horas en Siwa tan raptados como siempre con buena suerte. En la segunda semana de vacaciones. La noche flota sobre nosotros tan silenciosamente que creo que puedo escuchar las estrellas. "Max", le digo a mi compañero, "este lugar es peligroso, cautivador después de solo dos horas, ¿cómo vamos a regresar a El Cairo?"
Nuestro mundo no existe aquí.
Incluso Siwa, el lugar en sí al otro lado del lago salado, al que nos separamos por la mañana después de las granadas, el yogur, las crepes, el pan caliente en el horno y la mermelada de oliva casera, todavía no es del todo nuestro mundo. Todavía hay un boab, el anunciador de noticias de la aldea, que informa sobre fechas y precios de los olivos, anuncia nacimientos y muertes, informa sobre animales perdidos y pide oración durante el mes de ayuno del Ramadán. Cualquiera puede pedirle al Boab, el periódico local, que anuncie algo para él en el lugar, el pueblo le paga en fechas y aceitunas. Aún así, cuando trabajan en el jardín, las mujeres casadas cuelgan su Tarfottet, una túnica de algodón bordada de colores, en el poste de la puerta, una señal de que solo su propio hombre puede entrar. Todavía se habla más siwi que árabe, un dialecto bereber, similar al de los bereberes en Marruecos, Libia y Argelia, de donde provienen originalmente los habitantes de Siwa.
En la colina donde se encuentra el famoso oráculo de Amón, se dice que Alejandro Magno reconoció nada menos que el origen divino en el 331 aC y profetizó la dominación mundial. En algún lugar del desierto, todo un ejército persa una vez desapareció sin dejar rastro. Y en el pueblo, las mujeres dicen que tenían que caminar mucho para lavarse, para no contaminar los pozos. En lugar de jabón que no existía, se lavaban con barro, un gran trabajo pesado. Hoy en día hay lavadoras, también aquí en Siwa. Y entre los carritos de burros aún más generalizados, cada vez hay más motocicletas fabricadas en China.
Esfuerzo por las mujeres
Tan paradójico como Siwa le parece al viajero, la vida aquí era tan laboriosa para las mujeres. Pero los mayores cambios los aplicó Siwas. Es el taller de nuestro hotel, Adrère Amellal, donde las mujeres jóvenes bordan preciosos tejidos y ropa de cama, una pequeña revolución para el pueblo conservador bereber, donde las mujeres trabajan tradicionalmente solo en casa y hace unos pocos años se casaron a las diez o doce. , "Cambio cuidadoso" Mounir Neamatalla llama la tentativa, al recurrir a la tradición, muchos viejos oficios fueron casi olvidados en Siwa, para abrir nuevas formas para las mujeres en el pueblo, sin ser percibidas como un intruso.
Las mujeres siwa venden toallas caseras.
Claro, las niñas todavía tienen que renunciar a su trabajo tan pronto como se comprometen con su familia. Sin embargo, a las mujeres no se les permite hablar con nadie en la calle, sino con las suyas propias, por lo que el hombre tiene que hacer todas las compras. Pero cuando Mariam, una de las chicas del taller, dice que su madre se casó a la edad de doce años y nunca ganó dinero en la vida, y ahora tiene más de 20 años y aún es soltera, y los padres no tienen ninguna prisa por casarse con ella. Dado que trae dinero a casa, esa es una profecía de cambio silenciosa pero audible.
Como el nuevo cajero automático en Siwa, el único a más de 300 kilómetros.Y alrededor de la única plaza grande de Siwa, los nuevos restaurantes y puestos de comida donde los turistas aún pueden degustar platos locales por muy poco dinero, como Elhoogy, una mezcla de dátiles, huevos y aceite servidos con el desayuno, o Mahshy, con Cebollas, carne, tomates y algunas hojas de uva rellenas de arroz.
Sin embargo, la cocina de Siwa, se quejan las mujeres del pueblo, ya no es lo que solía ser. "Solíamos cocinar cada plato fresco, todo lo que comíamos crecía aquí, y casi nadie necesitaba un médico", dice Habiba Talkan, la mujer más vieja de Siwa. Cuántos años tiene exactamente, incluso sus hijas no pueden decir "más de cien", aseguran. Su bisnieta menor, Fátima, tiene 13 años, y una de sus nuera trabaja a través del lago en la "Adrère Amellal", pero ninguna de las mujeres de la familia ha visto el hotel.
El desierto es como una obra de arte.
La hostilidad de los interminables desiertos por todos lados dejó a Siwa mucho más tiempo que en cualquier otro lugar, como siempre lo fue. Pero la paradoja del oasis también significa que incluso aquí el desierto pierde su amenaza. Por supuesto, había oído hablar de la "magia del desierto", pero había sido una idea abstracta, una imagen alimentada por libros ilustrados y documentales, en dos dimensiones, sin olor ni temperatura. Hasta que nos vayamos por la tarde. Con Abdallah, que conoce todos los rincones del desierto e incluso encontrará su camino de regreso por la noche, sin carreteras y sin GPS. A medida que la luz blanca de la tarde se vuelve suave y anaranjada, el mundo vuelve a perfilarse. Y qué mundo: los bordes de las dunas están pintados como un pincel, una obra de arte en movimiento que el viento crea todos los días, todas las noches, ahora brillando en tonos de calidez finamente graduados.
Siempre en movimiento: dunas deambulan, forman montañas de arena y valles.
El desierto siempre está en movimiento, y aunque parezca sin vida y vacío, está lleno de vida. Aquí y allá descubrimos rastros de él, patas de zorro en la arena, el característico rastro de una serpiente de cascabel lateral que dibuja arcos simétricos en la arena. Tienen nombres, las dunas, dependiendo de su forma y consistencia: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, formados por vientos llamados sirocco, khamsin o harmattan, cada uno de los cuales es una promesa de tiempos pasados y aventureros.
Abdallah conduce hasta el borde de una duna vertical, se detiene abruptamente, como si pudiera frenar justo a tiempo, y luego, acompañado por un pequeño grito de nuestra parte, se lanza con valentía hacia el abismo. Nuestro miedo era infundado, el jeep se desliza suavemente por la pendiente y, a 100, 120 kilómetros por hora, continúa en la llanura hacia la siguiente duna.
Suzy y Jeremy de Zurich, como buceadores apasionados, no están realmente en su elemento en el desierto. Y todavía arrastrado. Cuando Suzy también encuentra conchas fosilizadas, siente que el Cielo le ha mostrado que todavía hay un mar. No azul, pero anaranjado, no mojado, pero seco, pero igualmente libre, sin límites y nitidez. Estamos en el fondo de la Tierra, la llamada Depresión de Qattara, y nos sentimos muy bien. Todos los días nos dirigimos al desierto para tomar el té de la tarde y el atardecer, un ritual que será lo más destacado del día para mí. Abdallah enciende un fuego para el agua del té, que hierve en un hervidor maltratado. A los 15 años, dice, abandonó Siwa por primera vez en 1969 para ir a la escuela secundaria de Masa Matruh en el mar. "Lloré toda la noche", recuerda. Y volvió pronto. Nunca irse
Información de viaje para el desierto de Egipto
Mejor tiempo de viaje De diciembre a febrero, durante el día agradable 21 grados, por la noche sólo diez a doce grados.
Llegada vía el Cairo (Los vuelos, por ejemplo, Lufthansa desde unos 300 euros), continúan con un coche con conductor (unas ocho horas, 160 euros / trayecto). Por ejemplo, I Car Rental Service, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Calle Dawla, El Cairo, Tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
El alojamiento en el "Adrère Amellal" en el oasis Siwa cuesta 335 euros en una habitación doble, que incluye comidas, bebidas y excursiones (reserva a través de nlehzam@eqi.com.eg o rnessim@egi.com.eg)
Más información en www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Buena guía: "Egipto" de la gama Dumont True Travel (22,95 euros)
