Un continente sin ayuda.

Desde ayer por la tarde estoy sentado en el tren y cruzando un continente. Hora tras hora no veo más que tierra roja, cielo azul brillante y mechones de hierba incoloros. El recorrido de 1500 kilómetros a través del centro plano y seco de Australia toma 20 horas. Desde Adelaide en la costa sur hasta Alice Springs. En medio del desierto.

El tren plateado brillante con la locomotora roja se llama "The Ghan" y es un mito de autos feudales y salones nostálgicos. Viajo más peatón en el sillón reclinable del "Servicio Canguro Rojo". El lujo tiene lugar de todos modos fuera de la ventana y significa ancho. Aparte de los canguros flotando a lo largo del horizonte, la distancia real es la sensación real. Estoy viajando lo suficiente como para internalizarlos.

¿El recorrido por Australia - vacaciones o auto-experimento?

"Tienes miedo de algo", me dice un amigo dos semanas antes en Berlín en el camino. Sólo estoy decidido a hacer algo por mi bienestar emocional. "Si quisiera hacer algo bueno", responde ella, "nunca volaría solo a Australia durante dos meses". Que veo las cosas de manera diferente también es relativamente nuevo para mí. Simplemente no hay nadie que quiera venir. Las vacaciones familiares fueron ayer. Soy completamente dependiente de mí otra vez. Y quiero compensar algo: viajar. Enseguida Y tal vez un poco más.

Mis hijas se acaban de mudar; Cuando era tan vieja como ella, no estaba más lejos de Berlín Oriental que del Mar Negro. Más tarde, siempre estuve atada al trabajo y la familia. Casi había olvidado el sueño del largo viaje. Acabo de cumplir 50 Ya es hora

Australia: ¿se trata de unas vacaciones o de un auto-experimento? ¿Soy tal vez demasiado viejo para eso? O tal vez demasiado cómodo?

En mi albergue de mochileros en Alice Springs, me doy cuenta rápidamente: no tengo que hacer todo solo, porque, por supuesto, todos los demás turistas quieren ir a Ayers Rock. El albergue organiza excursiones para todos los gustos. La mayoría de los organizadores cumplen mis deseos en el paquete, incluidos los viajes a Kings Canyon y Olgas, un grupo de acantilados de arenisca.

Poco después, empaco una bolsa, deposito la maleta en el maletero y empiezo en el corazón del "Centro Rojo". Durante los próximos tres días y medio estoy en un autobús pequeño y siempre tengo a alguien conmigo que conozca las mejores maneras: Dave es nuestro conductor, guía y cocinero.

Ayudaré con los platos y pasaré la noche en un "botín", un amplio saco de dormir al aire libre con un colchón integrado. Mis compañeros de viaje de forma temporal (francés, inglés, suizo, alemán e israelí) tienen en promedio solo la mitad de mi edad. Pero nuestra diferencia de edad pronto se vuelve relativa porque estamos haciendo las mismas cosas. Cuando les digo que tengo dos hijos mayores en casa, se sorprenden.

El tour no es famoso por la diversión y la acción, ni siquiera por los opulentos buffets de champán en Ayers Rock, sino por un montón de tiempo por su cuenta. Dave nos da un susto de los botines lo suficientemente temprano para que podamos abordar la cuerda floja en Kings Canyon antes de la tormenta y el mediodía. Al día siguiente deambulamos por un desfiladero con viento en las rocas rojas de Olgas o Kata Tjuta, como se les ha llamado desde que la tierra fue devuelta a sus dueños ancestrales.

"Muchas cabezas" significa el nombre aborigen, y ese es el aspecto que tienen: formaciones esféricas de arenisca de 300 metros de altura. En el camino, conozco a un demonio espinoso cercano, un pequeño dragón con un tanque espinoso. Y pruebo las plantas desérticas, acuosas y desérticas, con las que los nativos ya saciaron su sed.

El Ayers Rock - un monolito de belleza perfecta.

Y luego Ayers Rock, que los aborígenes llaman Uluru. Todo el mundo viaja al monolito en un entorno llano y desierto, se balancea sobre pequeñas moscas, se levanta a las cinco de la mañana y planta un bosque de trípodes con cámaras digitales para ver cómo el sol enciende la luz. También me arranca del taburete, traído conmigo, ya que la roca marrón gira lentamente en los tonos más hermosos, primero el rojo oxidado, luego el naranja y el dorado. Valió la pena, solo por este momento, que había esperado tanto.

Más tarde, bonitas nubes proyectan sombras de filigrana sobre las rocas resplandecientes, y caminamos alrededor de ellas a pie en menos de tres horas. Profundas grietas y grietas recorren su superficie: son rastros de los seres de "Dreamtime", la historia de la creación de los aborígenes australianos.

Los aborígenes recomiendan simplemente escuchar: la tierra, el viento, el susurro y el canto, las leyendas. Sigo su consejo, estoy feliz de una manera tranquila y al mismo tiempo demoledora.

Como punto de anclaje monumental, el único en el desierto plano, la roca de Uluru concentra toda la energía del entorno. Todo aquí va hacia él, parece existir solo para él. No es de extrañar que sea sagrado para los aborígenes.

¿Cuál es la mejor manera de llegar de A a B?

Había planeado una ronda de la mitad de Australia: hacia las metrópolis en el sureste, el Centro Rojo, el norte tropical y las costas de Queensland. En casa, estaba casi desesperado por la planificación de viajes. En el lugar, el siguiente objetivo en concreto en mente, todo parece de repente simple y manejable.

Mi familia quiere saber donde estoy. Las hijas me cuidan por correo electrónico. No estoy fuera del mundo, pero la distancia a la vida cotidiana doméstica se ajusta por cierto: ¿qué es lo que quiero ver, dónde dormir y cuál es la mejor forma de llegar de A a B? Tales problemas me están afectando ahora. Se siente bien centrarse en el presente, para gestionar la vida de un día para otro. Y me siento bien al ser percibido por mis compañeros de viaje y compañeros de residencia sin ninguna expectativa, tal como soy actualmente, según la forma del paquete de energía diurna o el vago flojo.

Y todo el tiempo hay consejos de viaje de primera mano. Todavía estoy escuchando en Sydney. 900 kilómetros después, en Melbourne, ya puedo opinar. Ahí estoy sola en el mercado de la reina Victoria. Me tomo mi tiempo, después de todo, es uno de los mercados al aire libre más grandes del hemisferio sur. Ya merece la pena visitar los salones del siglo XIX y, en vista de los gastos, lamento no poder cocinar por mi cuenta: dorada plateada entre cangrejos rojos y montañas de brillantes conchas negras. Desde la siguiente posición, el olor a cilantro y limoncillo fluye hacia mí, un poco más mangos apilados, papayas y las ciruelas ovaladas y verdes de la cacatúa.

Los inmigrantes europeos y asiáticos han mezclado Australia con delicias cosmopolitas y culinarias: la buena salchicha alemana es una de las exóticas naturalizadas. Sólo: comer solo, todavía me parece deprimente. Qué bien que el sushi también está a mano aquí.

El mundo parece estar echando raíces en Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia. Palacios de cristal altísimos como los de EE. UU., Fachadas victorianas, caras asiáticas, cafés italianos y ajetreo mundial me invaden. Melbourne tiene unos 200,000 habitantes más que Berlín, dimensiones que son difíciles de comprender.

Mi compañero se llama "Lonely Planet", una guía de viaje que generalmente veo entre los jóvenes. Cuando empiezo a sentirme perdido, dejé que me llevara a las arcadas históricas más bellas de la ciudad y a las fachadas art decó. A menudo me deja detenerme por donde pasé. Por ejemplo, en el "Sofitel Melbourne", donde en la cafetería del piso 35 se me espera una impresionante vista panorámica de los rascacielos bajo el sol de la tarde. "Diviértete", la camarera dice amistosa y pone una bandeja de plata con café delante de mí. No es tan fácil: en algunos momentos me gustaría tener a alguien aquí que comparta mis aventuras de viaje conmigo o al menos un trozo de tarta de queso.

El tiempo pasa rápido, pero no fugazmente. Siento que he estado en Australia por media eternidad. Para los dos meses puestos en perspectiva: los jóvenes con la visa Working Holiday, que están aquí un año en la carretera, me consideran casi como un viajero de corto plazo.

Niza conocidos al azar en el albergue

"¿También estás en el servicio civil?", Pregunta la maestra de Dortmund, que se ha tomado seis meses de descanso. Es un conocido por casualidad: cuando la habitación del albergue se llenó la noche de mi llegada a Melbourne, me di cuenta con asombro de que estaba en una habitación mixta. Si desea un dormitorio para mujeres, debe decirlo en el momento de la reserva.

Desayuné en la cocina comunal con dos mujeres del área del Ruhr, ambas a mediados de los 40, durante ocho meses con sus motocicletas de gira alrededor del mundo. Uno tiene un trabajo esperándola, el otro está esperando para comenzar de nuevo. Ser móvil con el mínimo equipaje: la sensación que estoy probando ahora los ha perfeccionado. Con entusiasmo me contaron sobre la visita a la ópera en Sydney y sobre los preciosos vestidos por doce dólares, la pieza que previamente habían comprado rápidamente en una tienda de segunda mano.

A veces ya conozco a mis compañeros de cuarto del bus. Para los solistas, este medio de transporte es más relajado, más barato y más sociable que conducir: durante el día puede ver mucho más, por la noche puede acurrucarse cómodamente en la silla reclinable. A diferencia de los aeropuertos, las estaciones de autobuses también están siempre ubicadas en el centro. Y los albergues económicos envían sus camionetas para recogerlos.

Ni siquiera Australia es lo suficientemente grande como para no encontrarse con amigos inesperadamente. En la estación de servicio en la autopista Stuart, Kate y Sam de Escocia ondearon la Great Ocean Road en el autobús Greyhound semanas antes. Britt y Jan de Wiesbaden, compañeros del Ayers-Rock-Tour, regresan a Darwin y comen conmigo. Britt está estudiando para un semestre de intercambio en Brisbane.Nos encargamos de visitarlos cuando me detengo en la costa este.

Disfruto de mi propia apertura. Nunca antes había hablado tanto con extraños cuando viajaba. La sensación de haber emprendido un sueño tan preciado, un tiempo fuera para la experiencia mundial y la autoexploración. Rara vez se vuelve demasiado colorido para mí. En un hostal con habitaciones triples, me voy a dormir. La puerta está abierta, la puerta está cerrada, la luz está encendida, la luz está apagada, el parloteo sin tapujos, y hasta el amigo truena en la puerta. ¿Tengo que hacer algo así? Al día siguiente huyo a un hotel para recuperarme. Pero dos días después, eso es demasiado aburrido para mí. Las únicas conversaciones son con el Mamsell, que sirve el desayuno. En breve decidimos reservar el próximo viaje nuevamente de bajo presupuesto. Esta vez, cerca de Cape Tribulation: North of Cairns, en los trópicos húmedos, se encuentra la interfaz entre las selvas tropicales más antiguas de la Tierra y las estribaciones de la Gran Barrera de Coral frente a la costa: dos ecosistemas ricos en especies en las inmediaciones. Desafortunadamente, todavía está lloviendo, y estoy caminando por la playa de arena bordeada de manglares a través de remolinos de llovizna y niebla.

Muchos encuentros, muchas impresiones, y muchas de ellas perfectas.

Entonces hay días que son simplemente perfectos. Tres de ellos se encuentran en el Parque Nacional Kakadu, a 200 kilómetros al este de Darwin. Como precaución, he vuelto a iniciar sesión en un equipo, después de todo, hay cocodrilos allí. Esta vez somos ocho en el jeep, y excepcionalmente más de 30. Nuestro destino es una de las pocas áreas que cuentan dos veces como Patrimonio de la Humanidad, debido a sus tesoros naturales y culturales: el Parque Nacional de Kakadu, la mitad del tamaño de Suiza unida los extremos escénicos del norte tropical (sabanas, selvas tropicales, humedales) y esos acantilados de arenisca que han sido el hogar de los aborígenes durante 40.000 años.

"¿En cuántos kilómetros confía hoy?", Nuestro guía Ranid pregunta solícitamente antes de comenzar nuestra próxima caminata. Luego nos lleva a una esquina particularmente remota, el camino va bastante empinado. La repisa debajo de la cual finalmente deshacemos nuestros almuerzos ha sido una especie de sala de estar. Desde tiempos inmemoriales, ha ofrecido a los aborígenes refugio del sol, el viento y la lluvia. En las paredes de roca, han inmortalizado sus pinturas: aves, tortugas, figuras humanas y símbolos misteriosos. Las espectaculares galerías de roca se encuentran entre las obras de arte más antiguas del mundo. Cuántos años estas imágenes adornan las rocas de Nourlangie solo se pueden apreciar. Sin embargo, unos pocos miles son ciertos.

Para que los ojos puedan vagar, mantén los pies contigo. La estrecha meseta cumbre recompensa con un panorama de 360 grados. Unos kilómetros más tarde, aguarda una piscina rocosa sombreada, llena de una cascada cristalina. Bañarse varias veces al día refresca y reemplaza la ducha. Por la noche instalamos nuestras carpas en el campamento de arbustos, Ranid se sienta en cuclillas junto al fuego, sartén de pollo que chisporrotea, y luego dormimos felices bajo un cielo lleno de estrellas.

Al día siguiente, antes de regresar a Darwin, es una vez más aventurero: repartidos en tres lanchas motoras, subimos por el río Mary, hasta que nos relajamos a la derecha y a la izquierda en la costa, aquí o aquí, y vemos sus cabezas inmóviles estirándose fuera del agua. : no solo unos pocos cocodrilos - la población de cocodrilos más grande del mundo.

Más y más a menudo la coincidencia me da momentos perfectos. Pero también logro lograrlo deliberadamente. Y para preservar, también completamente solo para mí. Una realización en la que pasé mucho tiempo. La distancia de la vida cotidiana no se puede empacar y llevar a casa. Mucha serenidad.

Me gusta estar en la naturaleza, también bastante duro a pie, pero de ninguna manera alguien que instiga el entrenamiento de supervivencia sin necesidad. En la vida normal, el trabajo a menudo me ata a mi escritorio y tengo que superarme regularmente. Pero aquí en Australia, apenas me reconozco. Nunca en mi corazón se me hubiera ocurrido la idea de lanzarme en paracaídas sobre un prado de Brandenburgo. Y ahora debajo de mí está el Pacífico Sur, la Costa del Sol de Australia, una playa cerca de Noosa. No era necesaria la experiencia, decía en el prospecto.

Paracaídas de regreso a la tierra australiana en 45 segundos.

Caída libre y flotar, junto con un profesional, me atrevo a intentarlo. ¡Ojalá no me sintiera tan mareado, ahora, a 3,6 kilómetros! Estoy atado frente a Juraj, y en un paquete doble nos arrastramos hacia la salida. Antes del último paso sobre el borde, me gustaría cambiar de opinión. Pero mi compañero tándem solo salta sin más discusión, y tengo que seguir con eso. , ,

La inmersión dura 45 segundos, 200 km / h truenos en mis oídos, de repente una sacudida y silencio. Colgamos en el ala, volamos, navegamos, miramos. Luego un suave desembarco en la playa. Menos de una hora más tarde, tengo un video costoso pero invaluable en mi mano. Sin ella no me lo creería.